Пестренький

Начало: 1, 2, 3

По дороге домой заезжаем в национальный парк Мамшит, по которому Таня нам подготовила экскурсию. Дорога благовоний – торговый путь, который в античности связывал юг Аравийского полуострова со странами Средиземноморья и Месопотамии, а древний набатейский город Мамшит – одна из его станций. Не путать с дорогой специй! – предупреждает Таня (и кстати, специи более неоходимы были для тогдашнего человека – хранить мясо и т.д.). Ладно, не будем путать.

Всего путь благовоний насчитывает 2000 км и 65 станций, самая знаменитая из которых – Петра. Наших километров – 150, а станций пять: Моа – Авдат – Шивта – Халуца – Газа. Где же Мамшит? Его здесь нет – оказывается, это альтернативный путь. Однако из всех станций больших красивых парков удостоились только Авдат и Мамшит. В Шивте вроде тоже нацпарк, но бесплатный (я там была, но давно и неправда, записей нет; вот зато чудесный репортаж про Шивту от Севы, там тоже много про набатеев). В 2005 году участок Дороги благовоний на территории Израиля (в том числе Мамшит) забрало под свое крыло ЮНЕСКО, включив в список объектов Всемирного наследия в Азии.

Набатеи – полукочевой семитский народ с Аравийского полуострова, в Негеве они закрепились с III в. до н. э. Во II веке вдруг от полностью кочевого образа жизни переходят к оседлому, начинают строить города, создают свою письменность. Сначала грабили проходящие караваны, потом начали их крышевать, потом сами стали торговать, а потом вообще построили Петру. Ни до, ни после набатеев пустыня так не цвела, как при них. Еще интересный момент: набатеи умели таким образом маскировать свои колодцы, что вражеские армии умирали от жажды. Сначала набатеи с евреями дружили – вплоть до того, что (удивительный факт!) набатейкой была царица Кипра, мать Ирода Великого (Кипра – имя, не путать с островом). Во время же иудейских войн набатеи встали на сторону Рима. В IV веке вместе с Римом пришли к христианству – отсюда церкви, которые мы сейчас увидим. А в VII веке в Негев пришел ислам, набатеи в нем растворились и перестали существовать как народ. Тань, я правильно пересказываю? Поправь, если что записала не так.( Collapse )

8.08.20

Сегодня героизму у народа поубавилось и рано вставать никто не захотел. Мы с Л. и компанией прогулялись вокруг поселка. Лесочек рядом, гора какая-то. Не бог весть какая красота – но мило

Олений парк для детей. Оба фото Галкины, из ФБ.

( Collapse )

Начало: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

10 октября 2019

Пан долсе на завтрак. Идите сюда, мои хорошие, предпоследние мягкие сладкие булочки в нашем меню

Вышли на площадь. Plaza de la Constitución (также Со́кало, исп. Zócalo) – главная площадь мексиканской столицы. Площадь в стиле барокко имеет прямоугольную форму. Самая большая площадь Латинской Америки (46 800 кв.м). На площади размещаются наиболее значимые учреждения страны: Национальный дворец (Palacio Nacional — президентская резиденция), кафедральный собор, старое здание мэрии. До захвата столицы ацтеков испанцами на этом месте находился дворец Монтесумы II. Заставили киосками, теперь никто и не видит, какая она большая. А про Zócalo знаете этот прикол? Генерал Санта Ана собирался поставить на площади памятник независимости, но дальше пьедестала не продвинулся, а потом и пьедестал закопали. Но название "zocalo" (цоколь) прижилось. А самое смешное, что после этого по всей Мексике (ну, во многих городах) так стали называть центральные площади. Мексиканцы сами посмеиваются, что вышел эдакий памятник провалу.

( Collapse )

Это вторая (и последняя) часть моих домашне-туристических откровений. Про Яффо было тут – там же и дисклеймер, справедливый и здесь.

Припарковались на парковке Мамилы (30 шекелей в субботу). Вообще-то жалко, что в субботу: Мамила вымершая напрочь, даже нечего было сфотографировать. В следующий раз.

Входим через Яффские ворота. Они нетривиально устроены – под прямым углом к крепостной стене (чтобы войти в город, надо сделать «ход конем»). Есть два объяснения, почему. Первое – чтоб затруднить действия атакующих город, второе – чтобы сориентировать ворота в направлении Яффской дороги, по которой паломники прибывали из порта Яффо. Но это еще не все. То, что вы видите на снимке, – не сами ворота, а пролом в стене, через который проходит дорога. Он был прорублен в 1898 году, когда Кайзер Вильгельм II настоял на том, чтобы въехать в город верхом на своём белом коне. Местная легенда гласит, что Иерусалимом будет править царь, который въедет в городские ворота на белом коне; поэтому, дабы удовлетворить тщеславие кайзера, но избежать предсказанной в легенде участи, османские власти предпочли разрушить часть крепостной стены и засыпать часть рва у Башни Давида, нежели позволить кайзеру въехать в ворота. Император же решил, что он проследовал через Яффские ворота. Мы тоже вошли, как Вильгельм.

( Collapse )

Начало: 1, 2, 3

13.09.2017

Л., как это ему свойственно, проснулся ни свет ни заря и, пока некоторые досматривали десятый сон, наснимал всякого( Collapse )

16 октября 2016

По просьбе трудящихся повторяю вид из окна гостиницы. Из серии "найдите десять отличий"

Сегодня долго-долго едем. По направлению к большому городу Тэгу, затем на гору Пхальгонсан. Что пишет Вики: На горе расположено несколько исторических и культурных достопримечательностей, включая старые буддистские храмы периода Силла, такие как Тонхваса и Грот Трёх Будд в Кунви. Вот в монастыре Тонхваса (да-да, эпохи Силла!) мы и собираемся провести этот день. ( Collapse )

Вот и обещанный утренний вид из гостиничного окна. Колесо обозрения куда-то исчезло. Мистика…

( Collapse )