26 апреля (суббота)
Утром подогнали машину поближе к центру (возле Place de Wilson) и пошли гулять по Дижону. Классный город, как и Бон, только побольше. Куча всяких достопримечательностей, мы даже жалели, что не запланировали его на подольше. Дижон называют "городом ста колоколен", а мы из церквей-соборов видели только две. Вот этот издалека, St. Michel
какая-то причудливая смесь стилей, но очень симпатичный. Еще один есть знаменитый St. Bénigne, мы до него не дошли - а все из-за совы, обитающей в готическом соборе Notre-Dame.
Чтоб народ не ошибся в маршруте, ему подсказывают.
Она вишь ты счастье приносит, если ее потрогать, так вот всю морду ей затрогали, за столько-то лет. Очень древняя сова.
И на крыше напротив собора – сова!
И даже улица называется Rue de la Chouette – улица Совы!
Ну и традиционные чудища на соборе имеются, как же без них
много чудищ! стройными рядами
Честно говоря, плохо мы подготовились к Дижону. Ну, решили, что собор уже видели, сколько может быть в городе соборов? А там много. Опять же рядом с совой был рынок, а на рынке кофточки за 2 и 5 денег, то-то я там оторвалась. Левка же снова вздыхал по сырам. А чего, внешне они мне тоже нравятся!
И крыши здесь тоже
И площади с каруселями
В общем, хорошо в городе Дижоне в субботу. Увидали еще на плане Rue de la Sinagogue, нашли эту синагогу, замаскированную под церковь. Пообщались с каким-то мужиком в кипе, он рассказал, что в общине сейчас всего около 200 семей, а больше не помню, что рассказывал.
Вернулись к машине и поехали в Везуль, в правый верхний угол карты. Впоследствии, правда, оказалось, что мы не только к Дижону плохо подготовились, но и к Бургундии вообще.
shewolf20 побывала там после нас, да еще и друг у них там был в качестве резидента, и они не по туристическим местам гуляли, а по тайным внутренним и сокровенным, которые, как известно, не хуже, а всяко лучше. Вот пускай она сюда придет и эти места назовет, а будущие путешественники пусть мотают на ус.Но вернемся к Везулю. Тем, кто меня знает, надо ли объяснять, почему мы поехали в Везуль? Потому же, почему в прошлый раз проехали через Вьерзон, типа я захотела. Впрочем, Левка тоже хотел, потому что эту песню Бреля страсть как любит. Туда ехать 94 км, многовато вроде, но в том правом углу есть еще много всего, так что решили не полениться и смотаться. Снова ехали по роскошным желто-зеленым полям. Ирка нам, кстати, объясняла, что желтым цветом цветет новомодная культура рапс, которую нынче сеют и едят и в хвост и в гриву. А наша канола, чье масло мы используем для жарки - оказывается, разновидность этого рапса ("Canadian oil, low acid").
Увидели указатель на деревушку XI века (будто нам мало было этого средневековья за последние 10 дней), ну, заехали. Называлась деревушка Fondremаnd - ну ничего особенного, если честно. А вообще красота, тишина, только птички поют, солнышко светит - вот бы так в ущелье Тарн, черт бы побрал эту погоду с ее прихотями.
А вот и долгожданный Везуль!
На въезде в город (вот прям через два дома после таблички) был ресторан, мы в нем пообедали. Ресторан, судя по всему, не туристический для туристов, а настоящий, для французов. Не имея ни малейшего понятия, что заказываем, ткнули пальцем в Les onglettes aux echalotes и Coeur de Ramsteak au Marchand de vins (этот продавец вина оказался соусом, а что за сердце у рамстейка, мы так и не поняли). На гарнир тоже дали интересное: пару ложек пюре из брокколи (очень вкусно!) и два таких цилиндрика: в одном были мелко-нарезанные тушеные-маринованные кабачки (les courgettes), а в другом – les grattins (картошка, жаренная в яйцах). Это было очень вкусно и оригинально, и к тому же мы исполнили долг-традицию по отношению к Везулю, в смысле пожрали - то есть очередной брелевский город отметили обедом. Во Вьерзоне мы, правда, отобедали в Макдональдсе, а теперь вишь растут запросы и благосостояние трудящихся. Поехали все же посмотреть на центр города Везуля – ну ничего и ничего, как и ожидалось по смыслу одноименной песни.
Теперь километров 30 до Роншана, где Notre Dame du Haut, знаменитая капелла работы Ле Корбюзье. Как-то я по-другому представляла ее по картинке. На картинке она стоит себе в лугах вольная, дикая и одинокая, и каждый, кто хочет, в нее заходит либо фотографирует. На самом же деле она стоит на вершине высокого холма, а добрые люди оградили ее оградой и дерут 3 деньги за поглядеть. Ну это-то ладно, уж так далеко ехали, так заплатим, но из-за холма и из-за ограды ее и за плату не видно во всей красе, так чтоб с нужного ракурса. То ли с крыши соседнего домика они для книжки снимали, то ли с вертолета. Правда, у нас тоже кое-что получилось:
Вот ведь Ле Корбюзье умел придумать и построить, зараза.
Внутри тоже очень хорошо: аскетично и, не побоюсь этого слова, одухотворенно, очень гармонично используется естественное освещение - свет льется почти ниоткуда. Но там совсем нельзя снимать; здесь вот есть снимок интерьера, дающий какое-то представление. А вообще вокруг, на вершине этого холма – совершенно райское местечко. Мы там выпили капуччино из местного автомата и отдохнули душою.
Теперь держим путь дальше, на Бельфор, там Лев. Утром сова, вечером лев, все поровну, все справедливо. Недалеко от центра города – отличный туристический офис, там две чудные приветливые тетки (а не как в Лионе: уи мадам, нон мадам - забыла сказать, что в Лионе был единственный раз, когда с нами разговаривали не шибко приветливо). Объяснили, как пройти ко льву и к крепости, где какие музеи и отели. Мне запал в душу отель Кириад, на который я давно хотела поглядеть, но он был дальше от центра, чем остальные. Так что мы решили все осмотреть, а потом уже ехать туда селиться. Бельфор нам приглянулся как город. Дома в основном восемнадцатого века: есть немного диковатые и потрепанные, с гнутыми балкончиками (нету фотки почему-то), а есть такие прилизанные и разноцветные, тоже милые. Хорошее разнообразие к нашей исключительно средневековой поездке.
Лев сначала был виден издалека,
потом мы взгромоздились к нему наверх, тут с нас снова содрали по 1 деньге. Кстати, исключительно грамотно сделано: ограждение поставлено ровно так, чтобы льва было видно плохо, почти совсем не видно. А заплатил деньгу – и уже хорошо.
Знаете ли вы, что его сделал и собрал тот самый Бартольди, что делал американскую статую Cвободы и две статуи в Лионе: лошадей на площади Терро и Людовика на площади Белькур? Знаете ли вы вообще историю Бельфора? Я немного расскажу, это нетривиально.
Во время франко-прусской войны 1870—1871 года в течение 103 дней (с ноября 1870 по январь 1871) гарнизон крепости под командованием полковника Данфер-Рошро выдерживал осаду германских войск, сопровождаемую артиллерийскими обстрелами. Город так и не сдался неприятелю. Однако в 1871 году начались переговоры о мире; одним из непременных условий немцев была предварительная сдача Бельфора. По указанию французского правительства была заключена капитуляция на почетных условиях: весь гарнизон удалился с сохранением оружия и оказанием воинских почестей. Тем не менее, по условиям заключенного вскоре мира Бельфор остался в составе Франции.
В честь героических защитников города перед цитаделью был установлен грандиозный памятник — «Бельфорский лев» работы Бартольди. (отсюда).
А обратно мы шли по Улице французской опции – названной в честь тех эльзасцев (читай: жителей Бельфора), кто с 1871 по 1914 год предпочел сохранить французское гражданство (после 1-й мировой войны Эльзас и Лотарингия отошли обратно к Франции).
Теперь мы поехали искать отель Кириад, и так как ВладимИр сказался больным, а карта у нас была плохая, искали этот несчастный отель полчаса. Но нашли. Я объясню, почему хотела на него поглядеть. Это старший брат маленькой Формулы и среднего Этапа и вообще называется Кириад Престиж, то есть для приличных людей. Тут он стоил 64 в будни и 49 в выходные, а у нас был выходной, так что грех не попользоваться. К тому же нам надо было перекладывать чемоданы для обратного полета, так что лифт и просторный номер оказались очень кстати. Однако отель все же с полупластиковым, не с человеческим лицом, поэтому мы решили, что на 64 он никак не тянет, а на 49 вполне.
27 апреля (воскресенье)
Город Luxeuil-les-Bains меня привлек потрясающей фотографией из левой книжки, в то время как нормальные путеводители о нем почему-то молчали. При этом левая книжка абсолютно права, утверждая, что по городу ходишь как по музею. И самое смешное - что мы наснимали этих объектов, а теперь сами не знаем, где что, и это в наш-то просвещенный век! А как получилось? Получилось так, что там мы были в воскресенье - туристический офис закрыт. В путеводителях, как уже было сказано, нет ни словечка. Ну тырнет, казалось бы? А там один сайт противоречит другому. Вот к примеру эта офигительная вещь (ее-то изображение и заманило нас в Люксей):
в левой книжке написано, что это дом Франциска I, а в одном из тырнетов - что аббатство VI(I) века.
Эта штука называется Tour des Echevins - тут, по крайней мере, все единогласны:
На звание Maison du Bailli претендуют два объекта: этот (анфас и в профиль)
и этот.
Что-то не то с этой библиотекой. Это мне кажется, что она изгибается как лист Мебиуса или на самом деле?
В общем, пускай сюда придет знаток и расставит точки над i.
Еще в городе есть огромные термы, настоящий курорт (собственно, ими Люксей и знаменит). Как и многие здания в городе, термы построены из того же камня, что и Бельфорский лев.
Термы закрыты в воскресенье – вот свинство: мы б в бассейне погрелись и водички бы попили. Вообще, как всегда в воскресенье, все закрыто, кроме булочной: пришлось с отчаяния купить багет и наконец-то с ним сфотографироваться.
И не раз! Это концептуальное фото меня с багетом в этом не то доме Франциска I, не то аббатстве.
К вечеру нам надо было поспеть в Реймс к моей дорогой подруге Мирей, с которой мы не виделись двадцать лет, с тех пор, когда она преподавала французский в Москве. Надо было как-то разбить трехчасовую дорогу, и мы решили заехать в трехзвездочный Нанси поглядеть на трехзвездочную Place Stanislas (благо все равно по дороге). Что и сделали должным порядком. Площадь действительно очень смешная, теперь таких не делают.
Сама громадная-громадная, посередине стоит тот самый Станислав Лещинский, который ее построил, а в углах раззолочена нипадецки.
Ее называют одной из красивейших площадей мира - ну, это для тех, кто любит барокко. После гармонии и простоты средневековой архитектуры мне эти кремовые торты никак не по душе. Но оригинально - это да, и разнообразие опять же.
Из Нанси в Реймс поехали не по трассе, как нас тупо посылали обе электронные карты, а наискосок, через Сен-Дизье, по зеленым указателям. Времени при этом потратили ничуть не больше, чем предсказывал гугль для езды по трассе. Зато снова любовались потрясающими, радующими глаз и душу пейзажами.
Еще оно концептуальное фото, не знаю, как назвать. Одно из возможных названий: "отдыхать - не работать". Я не позировала, само получилось.
Небо явно решило порадовать нас на прощание, показывая все хорошее, на что способно.
Да, еще слава богу, что нашли заправку по дороге, а то по недосмотру кончался бензин. Дело в том, что станции самообслуживания наших карточек не принимают, принимают их заправки при больших супермаркетах (а они намертво закрыты в воскресенье), и остаются только большие заправки с магазинчиками при них, чаще встречающиеся возле скоростных трасс. Мы нашли себе такую возле обычной дороги, повезло.
В Реймсе расцеловались с Мирейкой, поохали-поахали и пошли смотреть Реймский собор. Вот это ого! Даже на минутку подумалось, не сменить ли архитектурную религию с романской на готическую. Красота и величие необыкновенные. Только подумать, что во время двух войн все это было разрушено, так что оставались одни стены, и как это все восстановили. Реймский собор - мало того что самый высокий во Франции, но с 1179 года и до последнего служил местом коронования французских королей.
Реймский собор называют «царством скульптуры»: чуть ли не тысяча рельефов (в основном 13 века) практически целиком покрывают его главный фасад.
епископы, короли, рыцари, святые и кого только нету там.
Зашли вовнутрь, охладились немного: на улице жара несусветная, парит. А в полях было очень даже приятственно. И внутри собора тоже прохладно. Помимо того, что красиво и интересно. Вот витражи, сделанные самим Шагалом вместо разрушенных.
А вот знаменитый улыбающийся ангел из "Благовещения" – ироничный гермафордит. Мы его было потеряли, но потом нашли на самом видном месте, справа от входа.
К собору примыкает Дворец архиепископа, ака "Дворец Тау": там король давал роскошный банкет после процедуры коронации, которая проходила в Кафедральном соборе. Вот эта фотография в контровом свете - либо этот самый дворец, либо задняя часть собора.
Затем прогулялись по воскресной улице в Реймсе: очень мало живых душ.
А вечером у нас был королевский кир. Kir – это коктейль из белого вина со смородиновой наливкой (то же, что blanc-cassis). А Kir Royal – когда белое вино = шампанское. Вкусно обалденно! Шампанского без наливки тоже попробовали, но после кира это не так вкусно. В Реймсе шампанское пьют не из узеньких бокальчиков flutes, как во всем остальном просвещенном мире, а из таких маленьких стаканчиков, похожих на стаканчики для турецкого кофе – мол мы не хухры-мухры, не как все другие, а Реймс – столица шампанского. Это был аперитив - а за ужином еще добавили красного, из обычных бокалов. На гарнир были брокколи и маленькие такие репки – les navets, у нас таких не делают. Получилось офигительно. До вечера смотрели фотографии и трепались про общих друзей. Удивительно: почти двадцать лет не виделись – а как будто вчера расстались.
Окончание и заключение следуют.
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →