Люберон-3
Nice – Saint-Vallier-de-Thiey – Gorges du Verdon – Moustiers-Sainte-Marie – La Tour d’Aigues – Ansouis – Lourmarin – Roussillon – Bonnieux – La Tour d’Aigues –Lacoste – Menerbes – L’isle sur la Sorgue – La Tour d’Aigues – La Roque-d’Antheron – Meyrargues – Aix-en-Provence – Cucuron – La Tour d’Aigues – Saint Michel d’Оbservatoire – Montbrun-les-Вains – Rustrel – La Tour d’Aigues – Nice
Начало: Предисловие, 1, 2
1 октября 2021
Первый пункт нашего сегодняшного назначения – деревенька Лакост (Lacoste), знаменитая замком маркиза де Сада. Вот прямо тем самым замком, где он занимался своим садизмом
Двери, окна, фонари
Бесконечность арок
Краеугольный камень
Колоколенка с куполом из кованого железа, офигительно изящная. Характерная особенность провансальской архитектуры
Если забраться повыше
Здесь излагается история религиозного движения (секты) под названием Les Vaudois. Вальденсы — религиозное движение в западном христианстве. Апеллируя к идеалам раннего христианства, вальденсы ратовали за ликвидацию частной собственности, апостолическую бедность и взаимопомощь, а также мирскую проповедь и свободу чтения Библии. Одновременно с вальденсами на юге Франции в XII и XIII веках существовало движение альбигойцев, исповедовавших сходные добродетели. Вместе с тем отождествлять альбигойцев (катаров) и вальденсов ошибочно. Вот оно как. Про альбигойцев я знала, а про вальденсов нет.
И вот мы наконец на вершине холма, возле замка маркиза де Сада. «… Замок был совершенно удален от всех людных мест, и его уединенность и тишина вокруг служили могучими стимулами разврата. Горный пейзаж и приближенность к небу придавали ему еще большую привлекательность…» (Маркиз де Сад «120 дней Содома»). Здесь очень интересно про все, что вы хотели и не хотели знать про маркиза де Сада в Лакосте.
Замок (XI век) выглядит примерно так. В 2003 году его купил Пьер Карден и организовал здесь ежегодный музыкальный фестиваль
Мостик призывно заманивает туриста зайти в дверь с гордым профилем, но ворота на замке
Вид от замка открывается совершенно роскошный.
Не без удивления обнаружила, что автор – российский скульптор Александр Бурганов. Здесь рассказывается, как Пьер Карден с ним познакомился, как заказал ему скульптуры и что они символизируют. Там много интересного, включая фото еще одной скульптуры (голова маркиза в клетке), которую я почему-то забыла сфотографировать
Грибочки из сада маркиза де Сада. Совместными усилиями мы нашли штук шесть реальных грибочков, Галка их честно пожарила и съела (остальные отказались). И ничего не случилось
Кофе в кафе маркиза де Сада. Пасс санитэр садисты не просят (в отличие от прежнего нашего опыта), и все ходят без масок
Portail de la Garde
Что там в окошке творится? Дерево? Стена? Сумбур?
Мэрия
А это что за челюсть с башенкой?
Разбираться некогда, едем в следующий городок – Менерб. Парковка находится внизу, у городского умывальника (лавуара)
И рядом схема городка, входящего в список самых красивых деревень Франции (Лакост, кстати, не входит – а мог бы). Менерб прославил английский писатель Питер Мейл (Peter Mayle), автор книг «Один год в Провансе», «Прованс навсегда», «Хороший год» и многих других аналогичных. Про один год мы с Л. принялись слушать лет десять назад, соскучились и бросили. А всем остальным она как раз очень понравились, и вообще стала международным бестселлером. Говорят даже, что успех книг Мейла привел к туристическому буму в Менербе. Впоследствии Мейл переехал в Лурмарен и умер в 2018 году. «Год в Провансе» был экранизирован в качестве телесериала в 1993 году, а роман «Хороший год» стал основой для одноименного фильма 2006 года с Расселом Кроу. Фильм снимался в окрестностях Менерба.
Топаем наверх мимо такой чудной башенки
Наверху замечаем колоколенку, но уже относимся к ней спокойнее, потому что они тут везде
Натюрморты настенные
Барельефы подоконные
А вот историческое сооружение: Цитадель – миниатюрная крепость 16 века. С Менербом связана осада, которая вошла в историю как Siege de Ménerbes. Осада длилась с 1573 по 1578 гг. После столкновений между гугенотами и католиками по всей Франции протестанты решили сознательно пойти на конфликт с папой римским и создали в Менербе крепость, гарнизон которой первоначально насчитывал 150 человек. Вслед за этим началась мобилизация с обеих сторон. Несмотря на начальный численный перевес за католиками, они не смогли сразу взять Менерб, а со временем численность гугенотов и их возможности росли. Менерб выдержал 900 пушечных залпов, был осыпан 14 тоннами свинцовых пуль. В конце концов протестанты пошли на мировую, подписав 9 декабря 1578 года «славную капитуляцию», а в Менербе была построена эта цитадель для защиты от дальнейших нападений гугенотов
Частное владение
Зум на стену. Взвешивают души (а справа наверху наблюдает за этим сова)
Напротив цитадели – столь же миниатюрная тюрьма
Даже еще миниатюрнее
Часовая башня 17-го века. Наверху – еще одна кованая колоколенка. Я сначала бросалась восхищаться и фотографировать такую красоту – но скоро поняла, что такая тут есть в каждой деревне. Все равно красиво
Три флага – потому что до 1977 года здесь находилась мэрия городка
А если пройти сквозь арку – увидишь очередной чудесный вид.
Напротив башни – роскошный особняк, отель La Carmejane
Скала, из которой вырос город
На каждом шагу открываются какие-то арочки, окошки наружу, тупички
Старое кладбище
А это Clovis Hugues (1851-1907) – доблестный коммунар, член совета консистории фелибров (фелибр – специальное слово, обозначающее провансальского поэта или писателя, о как!) и красный депутат от Марселя, родился в Менербе. В 1881 г. был избран членом палаты депутатов, примкнул к крайней левой фракции, слыл самым смелым и радикальным оратором. Известен, среди прочего, своей женой, застрелившей в суде литератора Морена, которого она обвиняла в клевете; присяжные ее оправдали.
Гуляя по Менербу, мы проворонили церковь XII века, замок Le Castelet, в котором жил художник Никола де Сталь, дом, купленный Пикассо для его подруги – фотографа Доры Маар, и что-то еще. Знали бы заранее – поискали бы. А нам теперь надо дальше, в третий и последний на сегодня городок, и это уже совсем-совсем другое.
Иль-сюр-ла-Сорг (Isle sur la Sorgue), "провансальская Венеция". Город-остров возник в XII веке как рыбацкая деревня, впоследствии стал городом ткачей и затем – центром бумажной промышленности. Речка Сорг окружает город, почти обнимает его.
Через город проходит несколько каналов (мы насчитали три), и выглядит это примерно так
Казалось бы, полно ресторанчиков... но пообедать негде. Впрочем, эту тему я разверну завтра, на сегодня едальня нам нашлась, хоть и не идеальная с точки зрения наших французских друзей
Тут мы взяли каждый по сыру, кофе и супу (все по рыбному, а я гаспаччо), и мне это было ну прям в самый раз
Не сфотографировал – считай, не пообедал
Сыр-колбаска-фуаграска
К нашему комплексному обеду мы еще докупили такую вот хрень, потому что не купить ее было нельзя
Она просто кричала из всех углов этого заведения: вот она я, меня зовут "жибасье", меня пекут только в этой точке земного шара, и если ты меня не попробуешь сейчас, то не попробуешь уже никогда. Пришлось попробовать
Обед
Еще одна фишка городка – огромные водяные колеса, служившие источником энергии для многочисленных шелковых фабрик в XVIII веке и бумажной промышленности в XIX-м. Когда-то их было в городе семьдесят, теперь осталось девять
Такие вот, поросшие мхом, крутятся и скрипят
Сегодня они крутятся исключительно для ублажения прохожих. Но балдеж же!
Налюбовавшись рекой и колесами, мы углубились в сухопутную, так сказать, часть города. Пестрые домики, плоский рельеф – совсем не похоже на типичные люберонские деревни, которых мы уже повидали за прошедшие два дня. Что, впрочем, не удивительно: хоть и близко, но вроде уже не Люберон
В городе есть церковь Notre Dame des Anges, знаменитая своим роскошным барочным интерьером. А мы глупые не знали. Мало того что мимо прошли, еще и сфотографировали плохо (это я конечно, Л. бы всяко верхушку не срезал)
В эту фотку я долго всматривалась, пытаясь понять, та же это церковь или другая. Судя по стилю, другая
А вот и грехи. Для гурманов (если точнее, для обжор)
Одни сплошные соблазны и праздник жизни
Еще уличных картинок: Пес в сапогах (даже два)
Зеркало
Детишки в колясочке
Похоже, цикады – второй символ Прованса после лаванды. Некоторые были настолько соблазнительны, что я еле оттащила себя от витрины. Вещизм! – говорит Галка, и она, безусловно, права
L'Isle sur la Sorgue знаменит не только колесами. Сегодня это центр антикварной торговли международного значения. Дважды в год – на пасхальной неделе и 15 августа – здесь проводится самая знаменитая в Европе ярмарка антиквариата. В городе есть шесть (или семь) "антикварных деревень", базирующихся на бывших мельницах и фабриках и вмещающих около 300 прилавков
Топая вдоль одного из каналов обратно к парковке, проходим через галереи и магазинчики со всяким барахлом и произведениями искусства
Животные милые какие, даром что железные
Вакцинированные корзинки
Особнячок близ нашей парковки. А еще... вот только что, изучая биографию Рено, вычитала, что в очередной трудный период своей жизни он отсиживался – где? да-да, в маленьком городке под названием Иль-сюр-ла-Сорг. Так-то вот
Ну что ж. Наш путь снова лежит в Пертюи, к месье Пикару. Картинки говорят сами за себя, комментариев только требует сыр "голова монашенки", который не из Пикара, а из супера (а вы подумали на цветную капусту? ха!). Нет, еще пармантье и корзиночки, в которые я влюбилась всей своей обжорской карбонофильской натурой.
Да, совсем забыла. Поскольку вернулись мы до темноты, надо показать вид с нашего балкона
И вот так
Вечером съели вышеозначенный харч (и грибы, грибы!), а также выпили за удачную сдачу теста, которая у нас хит завтрашнего дня. Так что продолжение следует.