Пестренький (sova_f) wrote,
Пестренький
sova_f

Categories:

Тулуза-Бордо-2

ToulouseCordes-sur-Ciel – Albi – Toulouse – Auch – Condom – Nérac – Bordeaux – Saint-Emilion – Bordeaux

Начало

5 февраля 2020 (продолжение)

С замиранием сердца и скрежетом зубовным протиснулись через узкий выезд с подземной парковки наверх под углом градусов 30, а по ощущениям все 45. Протиснувшись, влезли в машинский навигатор и не без труда разобрались, как направить ее на Корд. Просто на город она ехать не хотела, надо было ей задать либо адрес, либо достопримечательность. Хорошо у нас был адрес турофиса Корда, раздобытый вчера в Тулузском филиале. Минуточку, – сказала машина, – calculating most eco-friendly route. Хотя этого eco-friendly у нас и в мыслях не было. Почему-то экологическая дорога пролегала через Альби и занимала минут на 10 и километров на 15 больше, чем обычный и логичный маршрут, подсказываемый программой с телефона Л. Мы тогда плюнули на машинную навигаторшу и поехали по телефону. А навигаторшу назвали Гретой – чтобы упростить наши дальнейшие отношения.

Про Альби знают все, и все туда ездят, кто в Тулузе и при машине. А про Корд мы узнали чисто случайно, разговорившись с другом Серегой. Когда они были в Тулузе, – рассказал Серега, – какой-то путеводитель порекомендовал им съездить в Альби (типа 3 звезды) и заодно в Корд (2 звезды). А в результате Корд произвел на них большее впечатление. Придя домой и узнав полное название городка – Cordes-sur-Ciel (на небе!) – я поняла, что без него нам никак.

Путеводитель обещал, что дух захватит, с какой бы мы стороны не подъехали – и правда!

Приближается!

И вот мы у подножия холма. Тот же путеводитель обещал маленький туристический поезд, который отсюда подбросит нас до входа в цитадель, но поезд себя не обнаружил, да не очень-то и хотелось.

Вот рыба, мы в ее хвосте. Рыба – план города-бастиды, коей Корд является на удивление хорошо сохранившимся образцом. Бастиды – укрепленные поселения нового типа, строившиеся в средневековых Лангедоке, Окситании, Аквитании и Гаскони на протяжении XIII—XIV столетий. Первые бастиды были построены при графе тулузским Раймонде VII вместо деревень, разрушенных в альбигойских войнах, и Корд (1222) как раз был одной из первых бастид (а всего между 1222 и 1372 годами их было построено почти 700). Обычно прямоугольная в плане, бастида была окружена двойным, а то и тройным рядом каменных стен с дозорными башнями и напоминала снаружи небольшую крепость. Корд мало того что на высоком холме, у него чуть ли не пять поясов каменных стен (в период расцвета город рос так быстро, что несколько раз выплескивался за стены, и их приходилось достраивать).

Топаем по крутым улочкам, мощеным брусчаткой. Отсюда только вверх. Chapelle Saint-Jacques dite la Capelette. Упоминается уже в 1323 году как больница для пилигримов по дороге в Сантьяго де Компостела.

La Porte de l'Horloge (XIV - XVI вв). Эти ворота в четвертой стене фортификаций одновременно служили часовой башней

А с другой стороны арка асимметричная. Моя прелессть!

Иногда средневековые дома слегка расступаются, открывая знатный вид на окрестные холмы

Дали

Кто-то постарался расчертить для нас небо

И никого, кроме нас. Бастида на двоих.

Незабываемое ощущение!

Tour la Barbacane

Крутой поворот

Еще одни ворота, La porte du Vainqueur – кажется, вторая стена укреплений. Точно не скажу, информации мало в сети, приходится гадать

Porte de Rous. А это вроде первая, самая внутренняя стена укреплений. Как и предыдущие ворота, эти построены между 1222 и 1229 годами, непосредственно при сооружении города. За ними начинается та старинная бастида, которую основал граф Тулузы в 1222-м году, и ее главная улица – Grand Rue Raimond VII.

С другой стороны

В 1940 годах Корд открыли для себя художники, так с тех пор здесь и тусуются.

Текстиль, кожа, камни... Говорят, что прямо 50 художников здесь живут и работают. Но где же все? Несезон? Карантин? Обеденное время? Люди, львы, орлы и куропатки, свершив печальный круг, угасли? Мы никак не могли понять, чем обязаны такому везению.

Ручки постучать – для больших и маленьких

Крытый рынок XIV века. Вокруг него – ресторанчики. Закрыты.

Тут мы маленько сглупили. Решили, что и дальше будет все то же самое, и повернули назад. А дальше была целая шеренга жилых готических домов XIII—XIV веков с аркадами на первых этажах. Причем мы же видели эти дома! И не сфотографировали. Вот эта морда (довольная – прям как сейчас у меня) оттуда, а больше ничего в закромах не нашла. В общем, езжайте в Корд и сфотографируйте эти аркады за нас.

Спускаемся. Замирая на каждом шагу и пытаясь запечатлеть эти решетки, эти ставенки...

Эти непривычно-кирпичные фахверки, то есть в данном случае – коломбажи

Бременские музыканты на гастролях?

Бывшие телефонные будки здорово приспособили для книгообмена.

Когда мы собирались в Корд, трудно было себе представить его по описаниям, а единственной информацией, которой я обладала наверняка, была фраза Камю: "Все здесь прекрасно, даже сожаления". Ну как можно было не проверить? Проверили, подтверждаем.

Посмотрели на часы и решили, что к тому времени, как приедем в Альби (полчаса езды), нам как раз приготовят какую-нибудь еду. Так и получилось. Хотя не сразу. Зато из ресторанчика, согласившегося нас накормить

открывался прям-таки вид на Собор

Луковый суп. Концептуальное фото.

Еда. Не изыски, но съедобная вполне. Все, к туристической миссии готовы.

Вот он, собор Sainte-Cécile. Видели когда-нибудь такие? Вот и я нет. Прямо крепость, а не собор. Громадный, 78 м высоты. Говорят, самое большое в мире кирпичное здание (вообще-то есть и другие претенденты, но не будем сейчас придираться). Это готика, но необычная, южно-французская. Есть даже такой термин "кирпичная готика" – вот это она.

Альби был одним из оплотов секты катаров, возникшей в Окситании около 1165 года (собственно, катары и альбигойцы – это одно и то же). В 1209—1229 гг Папа Иннокентий III инициировал жестокий крестовый поход, и катары были безжалостно разгромлены. Собор начали строить по окончании этих так называемых альбигойских войн, доминирование собора над окрестностями и его крепостной облик были призваны продемонстрировать власть и полномочия Римской католической церкви. Вдохновителем строительства собора был Бернард де Кастане, римско-католический епископ Альби и инквизитор Лангедока.

Все у этого собора не так, как у других. К примеру, если обычно вход в соборы – через дверь в фасаде с западной стороны, то у этого вход сбоку, на южной стороне. Портал построен в конце XV века в стиле поздней готики из серого камня, в совершенном контрасте его богатого декора со строгостью красно-кирпичной стены.

А тут, если присмотреться, видно, что ворота не одни. Главный вход – на заднем плане, а на переднем – еще одни ворота, ведущие на лестницу крыльца. Эти ворота были построены около 1392 года и называются по имени Dominique de Florence – епископа Альби и архиепископа тулузского (если увидите в сети "архитектора", не верьте).

Первое, что поражает при входе в собор – контраст между аскетичностью экстерьера (не считая парадного крыльца) и роскошью внутренней отделки. Второе – размеры: 114 м в длину и 35 м в ширину.

Потолок...

Под органом – впечатляющая фреска «Страшный суд» второй половины 15 века, занимающая почти 200 м². Три ее уровня изображают рай, землю и ад.

Правая от зрителя половина рая утрачена, предположим, что там то же, что в левой

Разрисован буквально каждый сантиметр из 20 тыс. кв. м площади стен – да так красиво!

Еще одна из особенностей собора в Альби – вот эта перегородка между нефом и хорами в стиле пламенеющей готики. По-английски она называется rood-screen, а по-русски (почему-то) лекторием.

Эту мастерскую резьбу по камню на лектории Альби часто называют "каменным кружевом". Выражение избитое – но в данном случае мне подходит

В двух шагах от собора находится Palais de la Berbie, бывший Епископский дворец – впечатляющая крепость, построенная в XIII веке. Строительство тоже началось после альбигойского крестового похода, и епископ, окруженный враждебно настроенным местным населением, безусловно в таком замке-крепости нуждался.

Нынче в этой крепости располагается музей Тулуз-Лотрека (художник родился в этом городе). Из всех коллекций его работ собрание музея в Альби считается самым богатым во Франции: тут в экспозиции более тысячи его произведений. В основании коллекции – работы, подаренные матерью художника после его смерти в 1901 году.

Кто-то писал в сети, что в музее не разрешено фотографировать. А можно, можно! Только со вспышкой нельзя. Иди сюда, дорогой virginian, это тебе

Видим, как постепенно меняется манера и стиль Тулуз-Лотрека

Здесь, кстати, много оригиналов плакатов, когда-то прославивших художника.

А если, бродя по залам с живописью, выглянуть в окно – вдруг видишь...

Зум на передний план: это сады дворца Берби.

Крепость превратилась в дворцовую резиденцию в конце XVII века, и тогда же во дворце был разбит парк во французском стиле и сделана терраса, с которой открывался вид на реку.

Если обернуться назад – увидишь тот же вечный собор

Но нет, лучше сюда: через реку Тарн на противоположный берег

На переднем плане – le pont Vieux, построенный в 1035 году. Наконец-то самый старый мост в городе называется «Старым мостом», а не новым.

Перед тем как двинуться к парковке – еще немного побродить по самому сердцу старого города, который еще называется "епископским городом". Католическая церковь La collégiale Saint-Salvi строилась на протяжении семи веков и отражает эволюцию всевозможных архитектурных стилей: от романского стиля Лангедока до готики, от камня до кирпича. В частности, вот в этой Tour septentrionale проявились три архитектурные эпохи. (Надо же, думаю, слово-то какое – septentrionale! а оказалось, что это просто северная башня).

К церкви прилегает монастырский дворик с изящной галереей

А это кто? Лаперуз, старый знакомый. "... где я швыряю камешки с крутого бережка далекого пролива Лаперу-уза". Оказывается, и граф Жан-Франсуа де Гало де Лаперуз родился в Альби. Ну, рядом.

В городке сохранилось немало домов XV-XVI веков с коломбажем, построенных богатыми альбигойцами. Один из самых типичных домов для Альби того времени – la Maison du Vieil Albi. Полуоткрытая верхняя галерея, называемся по-окситански "le soleilhou", характерна только для городов на берегах Тарна.

На обратном пути остановились на другом берегу реки, сфотографировать епископский город

И на запад, на закат, обратно в Тулузу

Подруга Женька велела купить меду из этой серии – но не любого, а из долины Тарн, по имени любимого писателя. Говорит, все эти меды вкусные, но Тарн лучше всех. Вот видим, что мёду есть – а Тарна нет, так что наверное Женька права, лучший раскупили. Но у нас еще два дня в запасе и несколько городов. Есть надежда!

Tags: Франция, путешествия
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Тулуза-Бордо-6

    Toulouse – Cordes-sur-Ciel – Albi – Toulouse – Auch – Condom – Nérac – Bordeaux – Saint-Emilion – Bordeaux Начало: 1, 2, 3, 4, 5 7…

  • Why Women Kill

    Пока сериалы еще не вошли у нас в ежедневный обиход (Л. клянется, что не войдут никогда), посвящаю каждому по отдельному посту. В последнем мне…

  • Что читать: референтная группа

    Люди, а скажите: кто, кроме меня, регулярно пишет о прочитанных книгах? У меня некоторое количество таких френдов (к примеру, lolka_gr,…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 173 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →