Toulouse – Cordes-sur-Ciel – Albi – Toulouse – Auch – Condom – Nérac – Bordeaux – Saint-Emilion – Bordeaux
5 февраля 2020 (продолжение)
С замиранием сердца и скрежетом зубовным протиснулись через узкий выезд с подземной парковки наверх под углом градусов 30, а по ощущениям все 45. Протиснувшись, влезли в машинский навигатор и не без труда разобрались, как направить ее на Корд. Просто на город она ехать не хотела, надо было ей задать либо адрес, либо достопримечательность. Хорошо у нас был адрес турофиса Корда, раздобытый вчера в Тулузском филиале. Минуточку, – сказала машина, – calculating most eco-friendly route. Хотя этого eco-friendly у нас и в мыслях не было. Почему-то экологическая дорога пролегала через Альби и занимала минут на 10 и километров на 15 больше, чем обычный и логичный маршрут, подсказываемый программой с телефона Л. Мы тогда плюнули на машинную навигаторшу и поехали по телефону. А навигаторшу назвали Гретой – чтобы упростить наши дальнейшие отношения.
Про Альби знают все, и все туда ездят, кто в Тулузе и при машине. А про Корд мы узнали чисто случайно, разговорившись с другом Серегой. Когда они были в Тулузе, – рассказал Серега, – какой-то путеводитель порекомендовал им съездить в Альби (типа 3 звезды) и заодно в Корд (2 звезды). А в результате Корд произвел на них большее впечатление. Придя домой и узнав полное название городка – Cordes-sur-Ciel (на небе!) – я поняла, что без него нам никак.
Путеводитель обещал, что дух захватит, с какой бы мы стороны не подъехали – и правда!
Приближается!
И вот мы у подножия холма. Тот же путеводитель обещал маленький туристический поезд, который отсюда подбросит нас до входа в цитадель, но поезд себя не обнаружил, да не очень-то и хотелось.
Вот рыба, мы в ее хвосте. Рыба – план города-бастиды, коей Корд является на удивление хорошо сохранившимся образцом. Бастиды – укрепленные поселения нового типа, строившиеся в средневековых Лангедоке, Окситании, Аквитании и Гаскони на протяжении XIII—XIV столетий. Первые бастиды были построены при графе тулузским Раймонде VII вместо деревень, разрушенных в альбигойских войнах, и Корд (1222) как раз был одной из первых бастид (а всего между 1222 и 1372 годами их было построено почти 700). Обычно прямоугольная в плане, бастида была окружена двойным, а то и тройным рядом каменных стен с дозорными башнями и напоминала снаружи небольшую крепость. Корд мало того что на высоком холме, у него чуть ли не пять поясов каменных стен (в период расцвета город рос так быстро, что несколько раз выплескивался за стены, и их приходилось достраивать).
Топаем по крутым улочкам, мощеным брусчаткой. Отсюда только вверх. Chapelle Saint-Jacques dite la Capelette. Упоминается уже в 1323 году как больница для пилигримов по дороге в Сантьяго де Компостела.
La Porte de l'Horloge (XIV - XVI вв). Эти ворота в четвертой стене фортификаций одновременно служили часовой башней
А с другой стороны арка асимметричная. Моя прелессть!
Иногда средневековые дома слегка расступаются, открывая знатный вид на окрестные холмы
Дали
Кто-то постарался расчертить для нас небо
И никого, кроме нас. Бастида на двоих.
Незабываемое ощущение!
Tour la Barbacane
Крутой поворот
Еще одни ворота, La porte du Vainqueur – кажется, вторая стена укреплений. Точно не скажу, информации мало в сети, приходится гадать
Porte de Rous. А это вроде первая, самая внутренняя стена укреплений. Как и предыдущие ворота, эти построены между 1222 и 1229 годами, непосредственно при сооружении города. За ними начинается та старинная бастида, которую основал граф Тулузы в 1222-м году, и ее главная улица – Grand Rue Raimond VII.
С другой стороны
В 1940 годах Корд открыли для себя художники, так с тех пор здесь и тусуются.
Текстиль, кожа, камни... Говорят, что прямо 50 художников здесь живут и работают. Но где же все? Несезон? Карантин? Обеденное время? Люди, львы, орлы и куропатки, свершив печальный круг, угасли? Мы никак не могли понять, чем обязаны такому везению.
Ручки постучать – для больших и маленьких
Крытый рынок XIV века. Вокруг него – ресторанчики. Закрыты.
Тут мы маленько сглупили. Решили, что и дальше будет все то же самое, и повернули назад. А дальше была целая шеренга жилых готических домов XIII—XIV веков с аркадами на первых этажах. Причем мы же видели эти дома! И не сфотографировали. Вот эта морда (довольная – прям как сейчас у меня) оттуда, а больше ничего в закромах не нашла. В общем, езжайте в Корд и сфотографируйте эти аркады за нас.
Спускаемся. Замирая на каждом шагу и пытаясь запечатлеть эти решетки, эти ставенки...
Эти непривычно-кирпичные фахверки, то есть в данном случае – коломбажи
Бременские музыканты на гастролях?
Бывшие телефонные будки здорово приспособили для книгообмена.
Когда мы собирались в Корд, трудно было себе представить его по описаниям, а единственной информацией, которой я обладала наверняка, была фраза Камю: "Все здесь прекрасно, даже сожаления". Ну как можно было не проверить? Проверили, подтверждаем.
Посмотрели на часы и решили, что к тому времени, как приедем в Альби (полчаса езды), нам как раз приготовят какую-нибудь еду. Так и получилось. Хотя не сразу. Зато из ресторанчика, согласившегося нас накормить
открывался прям-таки вид на Собор
Луковый суп. Концептуальное фото.
Еда. Не изыски, но съедобная вполне. Все, к туристической миссии готовы.
Вот он, собор Sainte-Cécile. Видели когда-нибудь такие? Вот и я нет. Прямо крепость, а не собор. Громадный, 78 м высоты. Говорят, самое большое в мире кирпичное здание (вообще-то есть и другие претенденты, но не будем сейчас придираться). Это готика, но необычная, южно-французская. Есть даже такой термин "кирпичная готика" – вот это она.
Альби был одним из оплотов секты катаров, возникшей в Окситании около 1165 года (собственно, катары и альбигойцы – это одно и то же). В 1209—1229 гг Папа Иннокентий III инициировал жестокий крестовый поход, и катары были безжалостно разгромлены. Собор начали строить по окончании этих так называемых альбигойских войн, доминирование собора над окрестностями и его крепостной облик были призваны продемонстрировать власть и полномочия Римской католической церкви. Вдохновителем строительства собора был Бернард де Кастане, римско-католический епископ Альби и инквизитор Лангедока.
Все у этого собора не так, как у других. К примеру, если обычно вход в соборы – через дверь в фасаде с западной стороны, то у этого вход сбоку, на южной стороне. Портал построен в конце XV века в стиле поздней готики из серого камня, в совершенном контрасте его богатого декора со строгостью красно-кирпичной стены.
А тут, если присмотреться, видно, что ворота не одни. Главный вход – на заднем плане, а на переднем – еще одни ворота, ведущие на лестницу крыльца. Эти ворота были построены около 1392 года и называются по имени Dominique de Florence – епископа Альби и архиепископа тулузского (если увидите в сети "архитектора", не верьте).
Первое, что поражает при входе в собор – контраст между аскетичностью экстерьера (не считая парадного крыльца) и роскошью внутренней отделки. Второе – размеры: 114 м в длину и 35 м в ширину.
Потолок...
Под органом – впечатляющая фреска «Страшный суд» второй половины 15 века, занимающая почти 200 м². Три ее уровня изображают рай, землю и ад.
Правая от зрителя половина рая утрачена, предположим, что там то же, что в левой
Разрисован буквально каждый сантиметр из 20 тыс. кв. м площади стен – да так красиво!
Еще одна из особенностей собора в Альби – вот эта перегородка между нефом и хорами в стиле пламенеющей готики. По-английски она называется rood-screen, а по-русски (почему-то) лекторием.
Эту мастерскую резьбу по камню на лектории Альби часто называют "каменным кружевом". Выражение избитое – но в данном случае мне подходит
В двух шагах от собора находится Palais de la Berbie, бывший Епископский дворец – впечатляющая крепость, построенная в XIII веке. Строительство тоже началось после альбигойского крестового похода, и епископ, окруженный враждебно настроенным местным населением, безусловно в таком замке-крепости нуждался.
Нынче в этой крепости располагается музей Тулуз-Лотрека (художник родился в этом городе). Из всех коллекций его работ собрание музея в Альби считается самым богатым во Франции: тут в экспозиции более тысячи его произведений. В основании коллекции – работы, подаренные матерью художника после его смерти в 1901 году.
Кто-то писал в сети, что в музее не разрешено фотографировать. А можно, можно! Только со вспышкой нельзя. Иди сюда, дорогой 
virginian, это тебе
Видим, как постепенно меняется манера и стиль Тулуз-Лотрека
Здесь, кстати, много оригиналов плакатов, когда-то прославивших художника.
А если, бродя по залам с живописью, выглянуть в окно – вдруг видишь...
Зум на передний план: это сады дворца Берби.
Крепость превратилась в дворцовую резиденцию в конце XVII века, и тогда же во дворце был разбит парк во французском стиле и сделана терраса, с которой открывался вид на реку.
Если обернуться назад – увидишь тот же вечный собор
Но нет, лучше сюда: через реку Тарн на противоположный берег
На переднем плане – le pont Vieux, построенный в 1035 году. Наконец-то самый старый мост в городе называется «Старым мостом», а не новым.
Перед тем как двинуться к парковке – еще немного побродить по самому сердцу старого города, который еще называется "епископским городом". Католическая церковь La collégiale Saint-Salvi строилась на протяжении семи веков и отражает эволюцию всевозможных архитектурных стилей: от романского стиля Лангедока до готики, от камня до кирпича. В частности, вот в этой Tour septentrionale проявились три архитектурные эпохи. (Надо же, думаю, слово-то какое – septentrionale! а оказалось, что это просто северная башня).
К церкви прилегает монастырский дворик с изящной галереей
А это кто? Лаперуз, старый знакомый. "... где я швыряю камешки с крутого бережка далекого пролива Лаперу-уза". Оказывается, и граф Жан-Франсуа де Гало де Лаперуз родился в Альби. Ну, рядом.
В городке сохранилось немало домов XV-XVI веков с коломбажем, построенных богатыми альбигойцами. Один из самых типичных домов для Альби того времени – la Maison du Vieil Albi. Полуоткрытая верхняя галерея, называемся по-окситански "le soleilhou", характерна только для городов на берегах Тарна.
На обратном пути остановились на другом берегу реки, сфотографировать епископский город
И на запад, на закат, обратно в Тулузу
Подруга Женька велела купить меду из этой серии – но не любого, а из долины Тарн, по имени любимого писателя. Говорит, все эти меды вкусные, но Тарн лучше всех. Вот видим, что мёду есть – а Тарна нет, так что наверное Женька права, лучший раскупили. Но у нас еще два дня в запасе и несколько городов. Есть надежда!
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →