Пестренький (sova_f) wrote,
Пестренький
sova_f

Categories:

Мексика-9

México City – Tula – Santiago de Querétaro – San Miguel de Allende – Dolores Hidalgo – Guanajuato – Mineral de Pozos – Bernal – Cacaxtla – Puebla – Cholula – Puebla – Teotihuacan – México City

Начало: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

8 октября 2019

Монолит с утра покрыт туманом – а ведь там наши где-то ходют...

Гуляем по городу – небо хмурится.

Крест напротив церквы. И все такое узорчатое (а то, что казалось гостиным двором, оказалось местным музеем).

Вчерашняя ратуша с другого ракурса

Таки пролилось, мы еле-еле успели добежать до ресторанчика. Похоже, в этот ранний час (9 утра) открыт только он один. К тому же приятно удивляет семейством пахиподиумов. У меня на балконе тоже один такой есть, зимой загибается, летом воскресает. Здесь пока еще лето

Завтрак туриста (не одного, а всех тех, кто не полез в гору, список хранится в редакции)

Вскорости и горные туристы спустились со скалы в этот ресторанчик. Их в дороге застал дождь и помешал восхождению. Сочувствуем.

И наконец мы собрались и поехали дальше. Ночевка у нас в Пуэбле, но по дороге мы должны проехать через археологическую зону со звучным наванием Какаштла. При этом слове сначала немножко вздрагиваешь, а потом ничего, привыкаешь.

Предполагается, что Какаштла была столицей государства Ольмека-Шикаланка. Город возник около 4-5 вв. н. э. При этом народ, известный современным историкам под названием «ольмеки», исчез за 800 лет до возникновения города, в 4 в. до н. э., так что не очень понятно, при чем тут ольмеки. Где-то в районе 7 века н. э. Какаштла подпала под власть Теотиуакана (о, это слово мы услышим еще не раз!), в середине века обрела независимость, но ненадолго. В конце 7 века Какаштлу завоевали пришельцы с юкатана – майя. К 900 г. майя ушли, но пока были здесь – разукрасили город на славу. Около 900 г. город начинает приходить в упадок, и к 1000 г. окончательно заброшен: покинут, погребен под песком и бурьяном.

Буквой "х", как нам объяснили, в мексиканском языке обозначают разные неудобопроизносимые звуки. В данном случае это приблизительно "ш" (вспомним об этом позже, когда нам расскажут про племена "мешико").

Минуем пирамидку маленькую, держа путь к большой. Таких пирамид и оснований храмов тут есть еще: восстановили только одну маленькую пирамиду, а другие все еще выглядят как заросшие кустами и кактусами холмики.

Вот она, пирамида большая (на самом деле, целый квартал города). Это платформа частично природного происхождения, доработанная человеком, длиной 200 и высотой 25 метров. На ней располагались основные религиозные и административные сооружения города, а также жилища жрецов. Сегодня ее называют Gran Basamento («Большой фундамент»).

От городских зданий остались одни фундаменты и полуразрушенные стены. Но не за это мы любим Какаштлу, а за уникальные росписи, сохранившиеся от древней цивилизации. Обнаружили эти руины местные крестьяне в 1975 году. Естественно, археологи пришли в экстаз и почти сразу же (в 1980 году) прибежали копать. Поскольку руины так долго оставались нетронутыми, многие цветные рисунки на стенах сохранились на удивление хорошо. Однако в 2007 году часть фресок пострадала от сильного града, и тогда над платформой построили крышу.

Какаштла – единственное место в Центральной Мексике, где можно увидеть образцы культуры майя. Это яркие красочные фрески преимущественно в красно-голубых тонах. Мы видим оригинальные изображения не в музее, а ровно там, где они были созданы двенадцать веков назад, и это производит сильное впечатление.

Этот яркий синий даже называется Maya blue (русского термина не нашла).

Сохранилось и несколько барельефов – вон ноги какие на колонне

А вот так это выглядело раньше

Это «Человек-Ягуар»

Это – «Человек-Птица». Именно эту фреску случайно обнаружили крестьяне в 1975 году, с нее все и началось.

А здесь битва между ними, воинами орла и ягyapa. Mural de la Batalla, батальное полотно. Эта 22-метровая фреска считается самой ценной из всех. На ней изображено 48 человеческих фигур

Ягуары победили

Город недаром на холме, окрестности далеко-о-о видать и обороняться сподручно

Эти горы на горизонте – вероятно, вулканы, которые мы увидим во всей красе завтра. А может быть, и нет. Рассказы про вулканы (а есть что рассказать!) тоже намечаются на завтра.

А там – соседний древний город Шочитекатль (Xochitecatl), еще более древний, чем Какаштла. До него всего километра полтора, можно дойти пешком. Но мы не идем, у нас другие планы

Еще далей

Грибочек на выходе – и мы едем дальше.

На въезде в Пуэбло – фонтан с тетенькой. Зовут ее Чина Поблана, про нее тоже завтра

Приехали в гостиницу. Как-то странно они себе представляют Сталинград. А что здесь делает Сергей Прокофьев на чисто русском языке? Оооо, это отдельная история. Щас.

Мы же помним, что перед нашим Же стоит непростая задача: удивлять. Удивлять положено по нарастающей (а что приучил – так сам виноват). Пуэбла очень красивый город (увидим, увидим), но с Гуанахуато-то вообще ничего не может сравниться. Наверное, поэтому Же решил удивить нас гостиницей. Она называется "Анданте" и каждым своим сантиметром посвящена музыке. Швейцары и консьержи наряжены моцартами, каждый из жилых номеров посвящен какому-либо композитору, и это еще не все.

Нам, к примеру, достался номер с Сибелиусом. Вот мы заходим в комнату, а в колонках играет "Финляндия". Как они знали, что мы только что оттуда?

Вот так ложишься спать, а сверху смотрит композитор. Правда, делает вид, что мы его вовсе не интересуем. Музыка не оставляет и в ванной

И в оформлении закоулков. Не расслабляйтесь, будет еще.

Кинув вещи в музыкальной гостинице, идем на ужин через ночной парк

Мимо собора (тут он совсем не такой, как в Керетаро-Сан-Мигеле-Гуанахуато)

Ресторан El Mural de los Poblanos считается одним из лучших в регионе. Это и по ценам хорошо видно, и по обслуге, и по выбору блюд

А вот и сам мурал. На сайте ресторана можно кликнуть в каждого из человеков на картинке и узнать, кто он такой. Я кликала-кликала в поиске знакомых генералов, президентов и священников – но никого не обнаружила. Все они прославленные жители Пуэблы местного значения.

Зато! Это здание было частью епископского дворца, где 2 августа 1821 году лидеру независимости Дону Агустину де Итурбиде были впервые сервированы чилес ен ногада, украшенные флагами трех гарантий (чилес ен ногада – фаршированные перцы, а про три гарантии – здесь). В общем, понимай как знаешь. Нарисовали бы уже эти перцы с флагами, мы бы подивились тут все вместе. А про Дона Агустина Итурбиде я уже рассказывала? Первый император независимой Мексики, до Максимилиана, сложная фигура. Креол, успешный военный. Во время войны за независимость он вначале поддержал испанцев и подавил мощное восстание Хосе Марии Морелоса. Однако через какое-то время сменил ориентацию, выступил на стороне независимости и вместе с генералом Герреро разгромил испанцев. Кончил плохо, как и все приходившие к власти генералы.

Ну – за Пуэблу!

Теперь все сыты, можно любоваться собором подробнее

Ночной пассаж, ведущий к отелю. Спокойной ночи и музыкальных снов. Завтра целый день (почти) в этом волшебном городе.

Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 131 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →