Мексика-5

Начало: 1, 2, 3, 4

4 октября 2019

На завтрак вдруг пончики дают! Нет, не вместо омлета, омлет само собой. Но можно откусить кусочек одного в ожидании другого. Мы ж помним уже: сначала кофе с булочкой, потом омлет (на этом месте произошла драка с редактором, считающим, что на снимке – пышки; победила дружба).

А теперь временно покидаем сказку и едем в самый революционный город Мексики – Долорес Идальго. Сантьяго де Керетаро, Сан Мигель де Альенде... Схему образования названий мы уже вычислили. До начала XIX века город был известен как просто Долорес. А после того, как революционный падре Идальго произнес здесь свою знаменитую речь, к названию была добавлена вторая часть (не сразу, конечно, потребовались годы борьбы).

В ночь с 15 на 16 сентября [1810 г.] перед лицом неминуемой опасности Мигель Идальго восклицает: «Господа, мы погибли; ничего иного нам более не осталось, как идти на испанцев!» Он и его товарищи освобождают из тюрьмы заключенных, которые примыкают к ним, вооружившись палками, камнями и кольями. Потом им удается захватить оружие королевского полка, арестовать управляющего, сборщика десятин и местных испанцев. Перед самым рассветом зазвонили колокола приходской церкви. Жители, в основном индейцы и метисы, собрались у церкви на мессу, но вместо молитв услышали призыв к борьбе – знаменитый «Клич Долорес». Дон Мигель говорил о том, что цель восстания – отстранить от власти выходцев из Европы, о привилегированном положении «белых» мексиканцев и жалкой участи коренных жителей. Свою речь он закончил страстным призывом: «Пришло время нашего избавления, пробил час завоевать нашу свободу, и если вы понимаете её великую цену, то вы поможете мне вырвать её из жадных когтей тиранов. Да здравствует независимость! Да здравствует Америка! Смерть дурному правительству!». В ответ возбуждённая толпа прокричала: «Смерть испанцам!»

Вот та самая церковь, где эта сцена происходила. Чурригереско, вестимо

А это – рядом. Наблюдаем цвета национального флага, любовь мексиканцев к световому оформлению, волны и завитушки в архитектуре и голову древнего ацтекского (или еще какого) орла – на ней, между прочим, написано "свобода" ("или смерть" не поместилось, а может – с другой стороны).

Не миновали мы и дом-музей Мигеля Идальго, тут он жил с 1804 по 1810 год. Падре был весьма нетривиальный – "Построил водокачку, способствовал выращиванию винограда и тутовых деревьев для разведения шелковичных червей, выписал из Гаваны пчёл. На жалование покупал книги, а по вечерам читал и объяснял их ремесленникам. Со своим родственником организовал оркестр, чтобы его прихожане учились музыке".

Потом просто пошлялись по улицам нетуристического города

Редко где в наше время чистят сапоги, здесь еще можно ухватить момент – в ажурной тени парковых деревьев с белеными стволами

Симпатичный особняк конца восемнадцатого века в колониальном стиле называется "Гостевой дом" (там сейчас гостиница, а когда-то принимали делегации).

Здесь церкви попроще, но каждая оригинальна и единственная в своем роде (а провода и голуби – бонусом)

Где церковь – там и Ларка

А Паррокия вон какая крутая!

Еще Долорес Идальго славится своим керамическим производством. В этой сфере занято более половины населения города. Здесь изготавливают потрясающей красоты керамику, в частности, изделия для интерьера и плитку талавера. Что такое "талавера" и чем она отличается от какой-нибудь "азулежуш" и прочей керамической плитки – я не поняла ни в городе Долорес, ни сейчас, после поверхностных поисков в сети. Пожалуй, оставлю это выяснение до города Пуэбла – там от этого вопроса уже никак не уйти.

Мы тоже керамикой не пренебрегли

На этой штуке (под радужным цветочком) утверждается, что Долорес Идальго – волшебный город, и мы бы поверили, если бы не парочка предыдущих. На самом деле это некий статус, присваевымый городу как туристическому объекту – и вместе с ним назначается какое-то финансирование для поддержания привлекательности. Было очень здорово и правильно сегодня по нему погулять, ибо после двух сказочных жемчужин (и перед еще одной следующей, самой главной!) мы посмотрели вполне обычный, рабочий, непраздничный центрально-мексиканский городок.

Едем дальше, болтаем. Большая страна Мексика.

Ша, говорит Же. В ближайшие полчаса на вопросы не отвечаю, у меня квест доехать до гостиницы. Какой такой квест, – думаем про себя, – навигаторы что ли отменили?

Таки да, отменили. Когда едешь под землей.

Въехав в город Гуанахуата, мы сначала долго ехали по единственной полосе в одну сторону.

Потом нырнули в подземный мир и так же долго ехали по туннелям. А там прикольно: машины запаркованы, автобусные остановки, люди стоят. Откуда взялись люди под землей? Об этом позже расскажу.

Но вот добрались наконец до своего отеля. У нас громадный и красивый номер с высоченными потолками (это мы все компенсируемся после позавчерашней узкой кровати, уже компенсировались на самом деле).

Слабо угадать, что мы видим на этой картинке? Подсказка: оранжевая сандалия должна стоять на чем-то...

Ну ладно, рассказываю. Это в нашем номере балкончик, а на нем я со своим сандаликом, что твоя Инезилья. Или Джульетта. Или Ленин. Балкончик почему-то выходит на внутреннюю лестницу

А вот Л. тащит чемоданы (нет, вы не думайте, я как увидела – сразу же побежала помогать). Он идет по стеклянному полу, а под полом – пустота, страшно поставить ногу. Гостиница называется Hotel Casa de Agua, потому и изображают воду. А что за белые квадратики такие?

Смотрим наверх. Это крыша, она и отражается.

А это окно во двор, оно выходит из ванной. Сюрный этот отельчик совершенно под стать городу Гуанахуато, в центре которого он находится

Вышел из двери отеля – наткнулся на Собор. Называется Templo La Compañía de Jesús или Oratorio de San Felipe. В народе – просто La Compañía, а в переводе – Храм ордена иезуитов. Был построен в 1767 году, и тут же иезуиты были изгнаны из Новой Испании. Новая церковь оставалась заброшенной до 1804 года, когда ордену было разрешено вернуться и востребовать ее. Затем церковь была обновлена, элементы барокко заменены на неоклассические, которые тогда были в моде. Фасад с узкими колоннами выполнен в стиле Churrigueresque, его наиболее известный элемент – колоссальные трехуровневые купола, которые были добавлены в 19 веке архитектором Висенте Эредиа.). Куполов неоклассических отсюда не видать, только чурригереско, но купола мы увидим завтра сверху, они и правда чудесны.

Какие-то актеры разгуливают по городу. Мы еще не понимаем, зачем они здесь

Прошлись по переулочку – и вон наша La Compañía торчит. Оказывается, за ней – зеленая гора!

А мы стоим на Площади Мира (Plaza de la Paz), маленькой, но радостной и уютной (зубцы и шпили на заднем плане тоже потом разъяснятся)

Тут же, с другой ее стороны – Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, одна из визитных карточек города. Базилика была построена в период с 1671 по 1696 год, ее строительство и отделка финансировались шахтерами Гуанахуато. Прикольные эти порталы мексиканского чурригереско: как будто встал художник перед большой церковью, подумал и нарисовал маленькую поверх.

А у нас обед в очередном прикольном ресторанчике!

Сначала тапас

А потом несут вот такую тарелку, в ней авокадо, розовые полоски тортильи, перец pasilla и белый сыр

И чуть погодя – чайничек с горячей красной жидкостью, её разливают по тарелкам - и получается ацтекский суп, Sopa Azteca. Замечательно вкусная вещь!

А теперь вот эта неземная красота.

Называется Molcajete de arrachera (по-нашему вроде "тазик мясного")...

Все, хватит жрать, пошли смотреть город.

Улочки, балкончики

А вот еще одно интересное место.

Здесь с 1864 по 1867 год было консульство Пруссии. Страны такой давно нет, а табличка есть (в отличие от – ну, сами знаете).

А стоит только появиться просвету между домами – там горы. Город расположен в долине между ними. Название Гуанахуато происходит из «Quanax huato», что переводится с языка местных индейцев пурепеча как «холмистое место лягушек». Лягушек этих в сувенирных магазинах хоть отбавляй.

Никого не напоминает? Вспоминайте пока, а я позже расскажу, что он тут делает

Самая старая площадь города (1726): Plaza del Baratillo. Baratillo означает блошиный рынок, когда-то он открывался здесь по воскресеньям. Теперь просто маленькая красивая площадь. И местные красавицы.

Третий день удивляюсь: что же это я гуляю по Мексике, а кажется, что по Италии? Ну вот, поняла теперь: фонтанчик-то из Флоренции привезен.

Автобусы, бегающие по этому странному городу, не уступают в оригинальности всему остальному. Ну, этот туристический

А этому приходится и под землю нырять, и в гору карабкаться

Выезд из подземного мира

И вход

Продолжаем серию информативных мексиканских лавочек. На этой изображен герб штата Гуанахуато. В центре щита (можете проверить, да!) изображена женщина с раковиной и крестом – символ Святой Веры (Santa Fe). Снизу – лавровые ветви, соединённые синей лентой. Щит покоится на мраморно-золотой подставке – символе богатства и стабильности. Увенчана композиция Кастильской королевской короной – символ Санта Фе де Гранада, символизирующей торжество католических королей над сарацинами.

А это верхний город

Улочка, ведущая к собору. Вечереет, зажигаются фонари

Templo de San Francisco. Привычная история: построен в 1741 году в стиле позднего барокко (см. портал), а в 19 веке были добавлены неоклассические элементы. И часы. А штука эта металлическая... да чего ж они так любят ставить их перед своими соборами? Не первый раз встречаем

Ага, Дон Кихот, я ж обещала про него. Так вот. В 1953 году некий Энрике Руэлас из университета Гуанахуато начал проводить ежегодное мероприятие под названием Entremeses de Miguel de Cervantes Saaevedra: сценки-интермедии из Сервантеса, разыгрываемые на площадях города. Самодеятельность такую. Хорошее начинание подхватили, и в 1972 году в Гуанахуато уже прошел фестиваль Сервантино, собравший артистов из четырнадцати стран. Сегодня Международный фестиваль Cervantino (Festival Internacional de el Cervantino, FIC), широко известный как Эль Cervantino, сделался важным международным художественным и культурным событием в Мексике и Латинской Америке, а также одним из четырех главных событий такого рода в мире. За прошедшие годы тут побывали Лазарь Берман, Мерседес Соса, оркестр Нью-Йоркской филармонии, Джоан Баэз, Жильбер Беко, Национальный балет Канады, Балет Большого театра, – to name only а few...

Вот, кстати, Сервантес

Театр Хуареса – один из трех театров, приходящихся на небольшой в общем город (еще есть театр Principal и театр Сервантеса).

И перед ним выпускники

Ах, красавцы! И красавицы.

Напротив театра – сад Уньон (Jardin de la Union). Он маленький и смешной, треугольной формы, мы это завтра увидим. Вот где жизнь бьет ключом!

Справа от театра – Церковь San Diego. Путеводители жалуются на это соседство. Мол, все туристы глазеют на эффектный театр (а он и правда!) и не замечают красивейшего фасада Сан Диего из розового известняка с его тонкой экстравагантной резьбой по камню вокруг главного портала. Церковь была построена францисканскими монахами в середине XVIII в. Сильно пострадала от наводнения 1760 года и была восстановлена в 1780-х. А сверху на горе – привычных очертаний памятник, мы и до него доберемся. Пока его не очень видно, но нам надо знать, что зовут его Пипила.

На ступеньках церкви любят собираться музыканты. Эти не мариачи, эти средневековые. Город-праздник. А ведь никакое не воскресенье – просто будний день

Еще вход в подземелье, надо уже рассказать его историю. Город издавна и постоянно страдал от наводнений. Необходимо было найти решение, которое подошло бы к рельефу города, окруженного холмами, долинами и ущельями. Вопрос стал ребром, когда очередное наводнение залило театр Хуареса. Правивший тогда Порфирио Диас (а он себя сравнивал с Хуаресом) сказал: непорядок, так низя. И вот проложили эти подземные туннели для регулировки паводкового стока.

Позже, когда умножилось население и узкие улочки Гуанахуато заполонили автомобили, туннели пригодились и для решения этой проблемы. К этому времени построили дамбы, реки отвели и туннели стали использовать для транспорта. Кстати, иногда пишут, что туннели эти построили на месте бывших шахт. Это неправда.

"Little boxes on the hillside" (c) Но вот уж "all the same" – это никак не про них!

Смеркается

Усталые, бредем по лабиринтам старинных улочек мимо красиво подсвеченных домов и площадей

И вдруг из волшебных сумерек напрыгивает... сказочный дворец! Что это, Же? А университет. 30 тыс студентов. Это главный кампус, есть еще несколько филиалов, разбросанных по штату. Вики сообщает: Главное здание университета Гуанахуато снималось в фильме «Однажды в Мексике» как президентский дворец. Отож. Любой дворец такому зданию позавидует. Во время фестиваля Сервантино знаменитая лестница из 113 ступенек служит амфитеатром для представлений на открытом воздухе.

И снова выпускники! У них сегодня тяжелый день.

Но вот мы уже добрели до водного нашего отеля. Прощальный взгляд на Ла Компанью – и спатеньки. Завтра – еще один день в этом волшебном городе, долгий чудесный день.