Пестренький (sova_f) wrote,
Пестренький
sova_f

Categories:

Бразилия-Аргентина - 5

Rio de Janeiro – Iguazu falls (бразильская сторона) – Iguazu falls (аргентинская сторона) – Buenos Aires – El Calafate – Torres del PaineEl Calafate – Los Glaciares National Park – El Calafate – Perito Moreno – Buenos Aires

Начало: 1, 2, 3, 4

12 октября 2014 (продолжение)

В общем, мы покинули гостеприимное кладбище Реколета и приехали на ул. Либертад, к Центральной синагоге Буэнос-Айреса. Нам сказали, что охрана сильно не любит, когда останавливаются напротив, так что лучше рассматривать издаля

На решетке – загадочные медали, которые при дальнейшем изучении оказались изображением двенадцати колен израилевых

А напротив роскошное дерево, мы такое на кладбище тоже видели

И еще рядом – знаменитый оперный театр Колон. Оперный театр Колон (испанское произношение имени Колумба) – крупнейшая оперная сцена Южной Америки. На сцене театра, наряду с аргентинскими, выступали лучшие мировые исполнители, в том числе российские (Ф. Шаляпин, А. Павлова и др.). Классическая форма зала в виде подковы обеспечивает наилучшую акустику. Лучано Паваротти однажды сказал, что у театра Колон есть только один недостаток: акустика настолько хороша, что слышна любая ошибка. Интерьер театра Колон не просто богато украшен, он пропитан роскошью: классические белоснежные колонны, мраморная лестница, сусальное золото в отделке. В эту роскошь и пышность можно пойти на отдельную экскурсию, и некоторые наши сопутешественники, раздобывши свободное время, таки ходили.

Театр стоит на Plaza Lavalle, и на ней есть много всего еще. Прямо напротив театра стоит вот такая армия пюпитров

Фонтан "La Fuente de los Bailarines" (Фонтан балетных танцоров) в память о балетной труппе, погибшей в 1971 году в авиакатастрофе. Скульптура изображает знаменитую прима-балерину Норму Фонтенлу и премьера Хосе Неглия. Вместе с ними погибли еще семеро артистов, направлявшихся на гастроли в Патагонию...

Если стать спиной к театру Колон, то так вот выглядит Plaza Lavalle с ее пюпитрами. Слева – кусок Дворца правосудия

А вот он весь

Аргентинская столица пережила два крупных теракта, жертвами которых становились еврейские объекты. В 1992 году при нападении на израильское посольство погибли 29 человек, а в 1994 году атаке террористов подвергся еврейский центр AMIA. Количество убитых там составило 85 человек. Это памятник жертвам AMIA, и стоит он напротив Дворца правосудия, символизируя надежду, что справедливость восторжествует и виновные будут найдены и наказаны (надпись на памятнике Justicia Justicia Perseguiras – да восторжествует правосудие)

Там какая-то темная история... расследование аргентинскими властями до сих пор не завершено, и вроде след террористов вывел на «Хизбаллу», и на причастность Ирана, да чуть ли не аргентинский президент подозревался в согласии замять это преступление за царский выкуп от иранского руководства... В январе 2014 года бывший посол Израиля в Аргентине Ицхак Авиран заявил: «Большей части тех, кто несет за это ответственность, уже нет в живых, и мы сделали это сами». Но официальный Израиль это далеко идущее заявление опроверг.

Про это здание нам рассказывали, что почти уже полностью построили здесь стеклобетонное нечто, но в последний момент удалось спасти кусочек истории, и вот так вот новое и старое друг в друга вписались

Театр Сервантес – национальный театр, где ставятся пьесы испанских и аргентинских драматургов

Покончив с площадью Лавалье и ее окрестностями, мы поехали к зданию Конгресса, недосмотренному в пред-патагонский визит. Косит под Капитолий, да?

А тут мне, напротив, вспомнился родной Тель Авив с его непринужденной расслабухой. Впрочем, тут даже еще круче. Там все-таки море, и то голые мужики вот прям так в трусах не разгуливают, а только в шортах и сандалиях – то есть одетые по большому счету

Знаменитое кафе "Мельница", ныне закрытое

И просто очередное торжество эклектики

В этом доме под названием "Отто Вольф" находилась дипломатическая миссия Австро-Венгерской империи, до того как империя распалась в 1918 году

Башенка с солнцем символизирует императора Франца Иосифа, а вторая – императрицу Сисси. Эта вторая башенка была с короной и луной, но луна осыпалась. И вот ведь, куда ни поедешь – везде эта Сисси: мало того что в Вене, и на Корфу она, и в Аргентине она...

И такие тут еще модерновые атланты, небо держат

Ну а теперь – Ла Бока! К этим-то пестрым радостным домам давно уже Пестренький стремился, и вот наконец

В Ла Боке находился первый порт Буэнос-Айреса, который впоследствии был перенесен севернее. Вот остатки его

И потому дома обшиты старой корабельной жестью. В конце XIX в. район у порта стали активно заселять иммигранты из Италии, преимущественно из Генуи, которые придали ему современный вид. Типовые дома Ла-Боки строились из жестяных листов, часто на высоких сваях, чтобы избежать подтоплений, частых в этих местах. Мигранты красили свои дома разными красками, ибо часто не хватало одного цвета на весь дом. Впоследствии разноцветность Ла-Боки превратилась в традицию, краски стали более яркими и разнообразными. Значительный вклад в сохранение и развитие этой традиции приписывают художнику Бенито Кинкела Мартину. Про историю этих домов еще можно пару версий найти – как в тырнете, так и в путеводителях, выбирай любую. Ну, мне больше приглянулась эта.

ЖивопИсь



Железная дорога, что-то у нее с рельсами не то. Похоже, напрасно мужик ждет поезда

А это главная улица квартала – Каминито. Кафешки, магазинчики... хорошо!

Вы еще не купили матешницу?

И белье на веревках, и кружавчики для столбиков – все в тон разноцветным домикам

Вокруг туфелек этих я долго крутилась, мерила-мерила, но чего-то мне в них не понравилось, и решила, что найду такие на Флориде. Фиг с маслом нашла (забегая вперед). А вот не крутила бы носом – и имела бы прелестную пестренькую обувь

На балкончике в глубине фото – статуи Гарделя, Эвиты и Марадоны (жаль, пропустили их анфас)

Говорят, что квартал Ла Бока – приманка и ловушка для туристов. Для меня, для меня!

Здесь бы мне гулять и гулять. Но у нас в планах еще район Сан Тельмо. И сюда надо успеть сегодня, потому что именно в воскресенье он превращается в одну большую ярмарку. Здесь в основном антиквариат, но и сувениры тоже симпатичные, и сережками я кое-какими прибарахлилась

Аргентинские фанаты Тарковского – это тоже здесь

Маша предложила иногда отрывать глаза от барахла и смотреть наверх на колониальные здания "маленькой Испании". И правда симпатично, но не выдающееся для фото. А еще музыканты, куча народу... в общем, тут сумочку хочется особенно любовно поприжимать к телу

И вот уж вечер наступил, и солнце продефилировало в неправильную сторону и село за горизонт, и мы вернулись в отель...

Но день на этом не заканчивается! Вечером у нас танго-шоу с ужином (опция, натурально). Театров этих, предназначенных для танго-шоу, в БА полно – на любой вкус и цвет. Наш называется Кафе де лос Анхелитос

Начинается все это дело с ужина

Прекрасный ужин! Высокая кухня, просто пальчики оближешь

Нет-нет, не мы с Л. все это сожрали, это народ окружающий свою еду любезно позволил запечатлеть

И вино без ограничения. Кажись, эта фотка правдиво передает настроение вечера

Ну и само шоу мне тоже понравилось

Максим писал, что у танго-шоу Буэнос-Айреса есть три основные ценовые категории: экономкласса, просто хорошие и ВИП-шоу (либо места ВИП на стандартных танго-шоу). Если танго шоу хорошее, то само шоу – это полноценный спектакль с декорациями, светом, живыми музыкантами. Обычно это сценки из старой аргентинской жизни, песни и танцы, небольшие сюжеты. Еще он пишет, что есть разные вариации этого действа: есть такие, где кухня отвратительна, зато шоу качественное, есть наоборот. Судя по ужину и типу спектакля, у нас было нечто на границе средней и высшей категории.

Представление в основном состояло из танцевальных номеров, но было и пение. В частности, мне удалось распознать Por una cabeza Гарделя. Карлос Гардель (исп. Carlos Gardel; 11 декабря 1887 или 1890 года – 24 июня 1935 года) – аргентинский певец, композитор и актёр. По мнению многих – самая значительная фигура в истории танго. Хотя в Европе более известен Астор Пьяццолла, на родине танго – в Латинской Америке – Гардель до сих пор является идолом для миллионов латиноамериканцев. Несмотря на прошедшие со дня его смерти десятилетия существует поговорка: «El Zorzal canta cada día mejor» – «Креольский дрозд поёт лучше с каждым днём». Ну а я, как всегда, узнала про Гарделя через французскую песню! В данном случае через Жюльетт: раз и два.

В апреле 1935 года началось большое турне Карлоса Гарделя по Латинской Америке – Пуэрто-Рико, Венесуэла, Колумбия, Панама, Куба, Мексика. 24 июня 1935 года при взлёте в аэропорту Медельина самолёт Ford Trimotor авиакомпании SACO с бортовым номером F-31, на котором летел Гардель, разбился, столкнувшись с другим таким же самолётом колумбийско-германской фирмы SCATDA. Хм. Не многовато ли авиакатастроф на сегодняшний день? Гардель похоронен на кладбище La Chacarita в Буэнос-Айресе. На его могиле всегда живые цветы, а в пальцах его памятника зажжённая сигарета.

Танго было и джазовое, и традиционное. Много Пьяццолы – впрочем, лично мне Пьяццолы много не бывает. Живой оркестр играл на антресолях, это придавало шарму

А вот девушки, которые понимают, сказали, что было много акробатики, а души – чуть. И назавтра они пошли еще на другое танго (без ужина) и рассказывали, что то было гораздо лучше во всех отношениях (ну, кроме ужина, которого не было). А я и не знаю, мне сравнивать не с чем



13 октября 2014

Сегодня у нас опция – экскурсия на загородное ранчо, где можно познакомиться с образом жизни наездников-гаучо и увидеть фольклорное представление. Вот в такой компании путешествуем

В Патагонии мы видели пампу сухую, расположенную на высоте 600 м над уровнем моря и пронизываемую всеми возможными ветрами, а здесь пампа влажная, гораздо более зеленая. В Бразилии она же называется саванна.

Приехали на ранчо, вручили нам по эмпанаде с вином-колой-спрайтом

Входим в роль. Чето как-то не до конца вписались

Потом кто хотел – пошел кататься на лошадях верхом, а кто хотел – на повозках

Я, кстати, тоже каталась верхом, но невыгодно для себя запечатлелась, поэтому тут Левка вместо меня. Лошадь его шла-шла по намеченному маршруту, и вдруг р-раз – свернула с дороги и ну жрать шелковицу. Левка ее сколько ни уговаривал, что нехорошо так, что все уже ушли давно – ноль внимания. В конце концов прискакала местная девочка, шепнула ей что-то на ушко – и лошадь вняла

Еще там была омега, Юлька на ней каталась. Был сувенирный магазинчик, выбор никакой и цены тоже так себе. Ремни точно надо брать на Сан Тельмо (там не купили, а потом локти кусали). Была мини-гостиничка, очень мило оформленная

А это знаете что? Тавро! Левка сам догадался

Вокруг же проистекала всевозможная сельская жизнь


и произрастали зеленые кактусы и суккуленты (Юлька – зря что ли она yukkulent – сказала: пыльных улиц БА нам хватит за четыре дня, поехали в зеленое)

Тут раздался гонг, означавший обед. И народ потянулся в сторону сарая, куда давно уже с вожделением поглядывал. Это Вальтер, но пока мы этого еще не знаем

А это ребрышки сухие (и этого тоже не знаем пока)

Кормили нас двумя свежими салатами и четырьмя сортами мяса: чорисо, кровяной колбасой (ужос-ужос!), курочкой и говяжьими ребрами (ароматны, но суховаты)

Параллельно развлекали со сцены. Была аргентинская самба (не путать с бразильской, аргентинская пишется через зет), и маламбо (танец гаучо), и чакарера

И конечно, танго. Здорово танцевали, аргентинцы все-таки, и мы немножко тоже станцевали по пьяни

Туристы были из всех возможных стран, и каждому спели свое национальное: англичанам – лет ит би, французам – ля ви ан розе, немцам – девятую симфонию, нам – хава нагилу (мы радовались), а всем прочим латиноамериканцам (Мексика, Перу, Боливия) – их личное, в котором мы не разбираемся. Аргентинцам же спели Don’t cry for me Argentina, а Юлька сказала, что вот же какой Ллойд Вебер был гениальный англичанин, чтоб аргентинцы им написанное признали за свое.

А потом принесли десерт – то ли панакота, то ли баварский крем, но в аргентинском варианте на нем сидит плевок вареной сгущенки, потому что без вареной сгущенки блюдо не может называться аргентинским – этот принцип я уже понял.

Потом мы уселись на какой-то забор, а гаучо Энрике и Вальтер демонстрировали нам ковбойское искусство: срывали какие-то кольца, продевали в них карандаши, увлекали за собой лошадей в бесконечность. Кстати, оба бравых гаучо совершенно не гнушались остальными работами на ранчо: Вальтер жарил мясо, а Энрике в красном своем галстучке командовал официантами

Тут они в роли стэндапистов

И это было еще не все! На прощание каждому раздали по стаканчику матэ и по национальному пирожку с айвой. Задним-то числом стало понятно, что еда была невкусная, просто вина много и радости тоже. Ну и поразвлекались на всю катушку, плохо что ль?

Вечером Маша повела нас гулять в модный район Пуэрто-Мадеро, бывший порт. Район назван по фамилии инженера и коммерсанта Эдуарда Мадеро, который в 1884 году выиграл конкурс на строительство в Буэнос-Айресе нового порта. Экспорт и импорт товаров был стержнем экономики страны, поэтому проект нового порта рассматривался на самом высоком уровне и получил в конце концов личное одобрение президента. Порт был успешно построен в 1898 и даже успел побыть какое-то время одним из самых современных и хорошо оборудованных портов мира. Однако уже через 10 лет после окончания строительства объем экспорта и импорта возрос настолько, что порт просто перестал справляться с нагрузкой. Недалеко от старого выстроили новый порт, а старый быстро захирел, превратившись в один из самых нищих и небезопасных районов города. В 1989 году весь рассадник скверны продали частным инвесторам, дав начало самому амбициозному инфраструктурному проекту в новейшей истории города. Территорию расчистили, портовые склады из красного кирпича стали вместилищем дорогих офисов и ресторанов, рядом выросли впечатляющие небоскребы из голубого стекла. Сейчас Пуэрто-Мадеро – дорогой район Буэнос-Айреса. Здешнюю недвижимость по цене и престижу обгоняют только дома, окружающие знаменитое кладбище Реколета.

Тут живописные памятники подъемным кранам

и калатравский мост. Подумаешь, у нас тоже есть такие, целых два притом

А отражается красиво. Кстати, аргентинцы свой город называют Байрес, а себя – портеньос (потому что гордились своим портом).

А на последней фотке этого дня смотрю – церковь какая-то нарисовалась. Это когда ж мы в церковь заходили? А-а-а, это не церковь, универмаг такой на Флориде

Но настоящий шопинг у нас намечен на завтра. Завтра повеселимся по-настоящему!
Tags: Аргентина, путешествия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 140 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →