Американский отчет. Часть 3.
(Продолжение - Часть 1, Часть 2) .
New York - San Francisco - Sequoia National Park - Yosemite National Park - Devil's Postpile - Death Valley - Las Vegas - Zion Canyon - Bryce Canyon - Lake Powell - Grand Canyon - Sedona - Las Vegas - Seattle - New York.
А вот и опять я. Только что вернулись из поездки в Эйлат. В родной пустыне видали виды не хуже Аризонских. Левка фотографии обещал выложить, но не вдруг. Так что пока - Америка, Часть 3.
25.09.04
В самом-самом первом плане нашего путешествия значился Национальный Парк Arches, находящийся на расстоянии около 350 миль к северо-востоку от Брайса – очень красивый, судя по фотографиям. Но, немного поразмыслив, решили его все-таки вычеркнуть из плана, потому как минимум 5 часов тащиться в одну сторону и столько же обратно ради одного заповедника – это все же перебор. А знатоки-советчики обещали утешить нас за это аркой на Lake Powell.
Рванули с утра по этому поводу на юг, в Аризону. Мимо горы Кармель, и дальше, и дальше по 89-й. Есть еще альтернативная 89-я, а мы вот – по основной. В город Пейдж на Lake Powell – такие были наши планы. Покататься на кораблике до Rainbow Bridge – чтобы компенсировать видом роскошной арки непоездку в Arches National Park. Не доехав десятка миль, зарулили в Visitor Center, подвернувшийся у дороги. Для нас это была последняя остановка в Юте в преддверии Аризоны, а поставлен он там, видимо, для наоборот: рекламировать Юту на въезде из Аризоны. Поэтому мужик рассказал нам о Glen Canyon, который мы в сущности уже проехали. То есть он вот он, рукой подать, но заезд на проезжую дорогу гораздо северней. Впрочем и дорог-то, проходимых для машин типа нашей, там почти нет. Glen Canyon – это не National Park, а National Monument: чувак объяснил нам разницу. Каждый президент считает своим долгом открыть хоть один Монумент за время своего правления. А для Парка у президента кишка тонка – это только конгресс имеет право открыть. Про Аризону же мужик говорить был не уполномочен, но сказал, что кораблик ходит не из Пейджа, а из Wahweap Marina. Ну, мы туда и поехали.
На въезде с нас пробовали содрать деньгу, но наш National Park Pass их удовлетворил. Хотя нац. парком там и не пахнет, а так – какая-то гостиница, какой-то кемпинг и озеро, живописное такое. Почему-то я вышла на его фоне как Гулливер в стране лиллипутов или турист в мини-(подставь название страны). А озеро – оно вовсе даже настоящее, хотя образовалось, скорее всего, в результате сооружения плотины, Glen Dam. Кораблик, однако, уже ушел, как оказалась, с утра пораньше, и к тому же, стоит чертову прорву денег, и пилить на нем до этой арки и обратно 7 c половиной часов – а по нашим с Левкой понятиям, можно потратить это время более разумно. Ну, мы и порулили далее по курсу, на юг по 89-й, в сторону Гранд Каньона.
Прямо за Пейджем начинаются индейские резервации. Левка же как раз накануне выражал неподдельный интерес к жизни индейцев, но никто из спрошенных нами аборигенов не мог рассказать, как можно с этой жизнью ознакомиться. Пока что проезжаемые нами резервации выглядели довольно неприглядно. Какие-то караваны вместо домов, а вдоль дороги под неприглядными навесами (или даже без) мрачные индейцы продают сувениры – ценой ровно в три раза выше той, какую мы готовы были заплатить. Зато Аризона поразила нас своими гигантскими, величественными пейзажами.
Планы с корабликом на Lake Powell предполагали ночевку в Пейдже в Придворном Мотеле 6, но поскольку кораблик обломался, судьба нам была пилить до Гранд Каньона и заночевать где-нибудь поблизости. На северный хребет (North Rim) и южный (South Rim) ведут две разные дороги, обе тупиковые. Мы выбрали южный, он считается более живописным и классическим. С ночевкой решили, что чего-нибудь да найдем, если не в Desert View, то хотя бы в Камероне. Но в Камерон мы приехали слишком рано, да и мотелей там было не густо. А Desert View оказался уже за воротами, в пределах парка. На въезде мы спросили у мужика в будке, где бы тут можно поселиться, чтоб от каньона недалече. Мужик сказал, что на территории каньона все занято, чтоб мы и не рыпались (а мы и не рыпались, фиг ли нам 120-200 баксов за одну ночь платить?), а вот если выехать из южного выезда (мы въехали с восточного), то через 7 миль будет город Тусайян, где нам может улыбнуться счастье. И тут мы уже слегка занервничали, потому что дело-то к вечеру, причем не к какому-то, а с субботы на воскресенье. И мы сказали себе, что всей душой стремимся в этот Тусайян, и нигде по дороге не останавливаемся. Но не останавливаться не могли, потому что там по дороге та-а-а-кое... Ну да, да, там по дороге – Гранд Каньон во всем его блеске.
Заехали на Grandview Point, просто не могли проехать мимо. А-ах! А ведь несколько человек мне говорили, что ожидали от Гранд Каньона по рассказам бОльшего, но разочаровались по сравнению с Брайсом. Мы нет, не разочаровались. Так и останавливались на всех панорамных точках по дороге, возвращали челюсть на место и ехали дальше. Когда приехали в Tusayan Visitor Center, было уже пол шестого. Спросили на всякий случай про гостиницу. Милая девушка Ирина из Тулы, работающая там по обмену студентов, сказала, что вообще-то они за гостиницы не отвечают, но утром они обзвонили все окрестные отели, и места остались всего в двух: один – в самом Тусайяне (дорого страшно), а другой – в Валле (цена нормальная, но в 23 милях к югу от Тусайяна). Неужели в Тусайяне нет никакого мотеля? – спрашиваю. А вот есть еще Seven Mile Lodge, но там нет телефона. Мы сломя голову – в эту семимильный мотель (почему так называется? потому что Тусайян находится в семи милях от Гранд Каньона), едва успев просквозить в дверь перед какой-то тетенькой. Да, говорят нам – осталась последняя комната, и всего-то за 66 денег, но она для курящих. Ну, мы подивились в очередной раз, что за странная манера в этой Америке про заказе спрашивать Smoker? Non-smoker? – мы не расисты, нам все равно, кто жил в этой комнате.
О, как мы ошибались! В комнате топор можно было вешать – не на дым, а непосредственно на запах. 14 лет – с тех пор как из Москвы уехала – таких ощущений не испытывала. Ну и что теперь делать? Похлопали жабрами – и обратно в Каньон. Зато – утешались мы – номер большой, просторный, с кофеваркой – и даже два стула, чтоб позавтракать и поужинать по-человечески.
Поснимали Каньон в закатном освещении, пока окончательно не стемнело. (По-любительски, конечно. Серьезные люди подходят к этому делу серьезно. На одной, к примеру, vista point стояла парочка с большим аппаратом на большом штативе. Несколько минут вдумчиво целуются, потом мужик слегка отлепляется и нажимает на тросик, продолжают дальше). Вернулись в Visitor Center и пошли в кинотеатр IMAX (он прямо там внутри) смотреть фильм про Гранд Каньон. Кто-то из добрых людей перед поездкой велел нам посмотреть этот фильм обязательно, а теперь вот и мы рекомендуем не пожалеть на него 10 баксов – тем более что и конфетку впридачу дают. Ух, фильм классный – только уж больно головка кружится, когда тебя насильно летают над Колорадо речкой с ее крутыми берегами. Заодно узнали, кто такой был этот Пауэлл – легендарный исследователь Гранд Каньона конца 19-го века. История самого Каньона, история его исследований, как его фотографировали в начале прошлого века – масса интересного, да еще что-то такое из 4-го измерения было в этом фильме. После фильма нам этот Каньон стал как родной, и вопрос, возвращаться ли туда на следующий день, больше не стоял.
26.09.04
Вернувшись с утра в Каньон (ну – относительно с утра, для серьезных людей автобусы начинают ходить за час до рассвета, чтоб можно было приготовиться и заснять этот рассвет во всей красе), поехали на шаттле (красный маршрут) в западную часть (машинам туда низя). Чистое время езды до самого конца (Hermit’s Rest) и обратно – около часа. Ну и, как всегда, можно вылезать на разных остановках (осторожно! на обратном пути остановки не везде!) и любоваться Гранд Каньоном с разных ракурсов, а то и погулять по кромке. Шофер автобуса делился с пассажирами рекомендациями, как фотографировать Каньонище. Вот, говорит, вернетесь вы домой и поймете, что 447 из 451 заснятых вами фотографий похожи друг на друга, как две капли воды. Чтобы такого избежать, рекомендуется фотографировать Каньонище на фоне табличек с названиями мест.
Мы вышли на обратном пути на Mohave Point и прошли пешком по Rim Trail до исходной точки красного маршрута. Вниз не полезли: еще и Брайс у меня из памяти не выветрился, а тут вообще путешествие вниз и обратно часов шесть занимает. Вывод из поездки на шаттле сделали такой, что кататься туда-сюда совершенно ни к чему (из окна мало что видно, на ожидание автобуса на конечной потратили аж полчаса), а вот пройтись по тропе (по краю обрыва) очень даже стоит. И шофер, как впоследствии оказалось, был неправ: из двадцати Левкиных снимков четырнадцать были довольно разными...
Пока ждали автобуса и ездили в нем туда-сюда, я от нечего делать решила почитать Мишлена. Про Седону. Дело в том, что Лида из Сиэттла велела в этот городок обязательно заехать, если будет время (3 часа езды от Гранд Каньона, из них около часа – все равно по дороге). Лида писала, что не только место очень приятное, но там еще и электромагнитые поля скрестились в нетривиальном вортексе, и поэтому человек там себя очень хорошо чувствует. Ну, мы над этим вортексом похихикали и про рекомендацию забыли. И вот открываю я Мишлена и глазам своим не верю: Вортекс. В Седоне! Ну все, Левка, говорю – надо ехать, на вортекс глядеть. А у нас как раз полдня свободных образовалось – мы и поехали.
В Валле продолжили по 180 дороге – по диагонали до города Flagstuff. Красота началась уже отсюда. Дорога идет по зеленому, живописнейшему лесу. Березовому! В штате Аризона, в десятках миль от Гранд Каньона, да? На придорожных табличках с указателями – гигантский кактус Saguaro (символ штата), а вокруг – березки. Ну-ну. Во Флэгстаффе мало-мало поблуждали, но в конце концов нашли нужную нам дорогу Alt 89. Эту альтернативную мы выбрали, потому как она тоже шла по гипотенузе. И мы очень удивлялись, почему спрошенные нами люди интересовались, как мы хотим ехать на Седону: по Alt 89 или Интерстейту №17. Потом поняли, почему интересовались, но об этом позже. А пока что наша альтернативная оказалась тоже живописная донельзя, желто-зеленая такая, с горами, ущельями, серпатинами, лесами... Очень красивый вид отрывается на Oak Creek Canyon – его мы выбрали, чтобы слопать на фоне приобетенную во Флэгстаффе пиццу. Пицца давно остыла, но зато пейзаж был что надо. Долго едешь горной дорогой по этой желто-зеленой красоте – и вдруг, уже на подъезде к Седоне, появляются огромные красные скалы: это въезд в Red Rock Country.
Сам городок Седона – чудесный и славный. При виде его мы сразу пожалели, что мы здесь проездом. Это было второе место после Гранд каньона, где были очень симпатичные сувениры. Даже футболку Левке купили. Но труба звала нас дальше на юг, к вортексам. Вообще-то Лидка объяснила нам, что мы должны искать: Bell Rock trail и Courthouse Loop. По нашей карте было не совсем понятно, где это все находится. Вроде какое-то похожее место проехали, а дальше – нет ничего подобного. Вдруг я вижу – машина стоит, дай, думаю, спрошу у людей, где этот trail – не понимают, чего я от них хочу – или path – опять не понимают, зато предлагают подарить мне бумажку под названием Red Rock Pass. А я что? Я разве против? Дело в том, что мы уже видели предупреждения о том, что на стоянке вдоль дороги требуются эти пропуска, а выдаются они на день. Мы все ждали, что наткнемся на будочку, где их будут продавать – но ни на что подобное мы не наткнулись, а когда по краям дороги увидели объявления, что без них штрафуют, было уже поздно: не возвращаться же за этими бумажками в Седону. Вот и Левка меня в результате похвалил: говорит, что я люблю приставать к людям с идиотскими вопросами, но в результате часто выходит совершенно неожиданная польза.
Теперь уж не оставалось никакого выхода, как идти пешком искать вортекс. А жара там стоит – несусветная. Примерно тот же климат, что в это время в Израиле (в каньонах-то гораздо прохладнее). В Израиле-то мы ни в жизнь не поперлись бы гулять пешком в сентябре, а туда, в Седону, когда еще попадем? Пошли. Идем себе, опять тропа под нами – красная, вокруг тропы – кустарник, агавы – зеленое, а вокруг этого зеленого – красные большие скалы торчат. Хорошо. Нетривиально так. До Кортхауса мы, судя по всему, не дошли – все-таки неприятно по жаре, да и солнце скоро сядет, да еще и заяц натуральный прыгнул из куста, что подвинуло меня на редкое философское прозрение. Поглядев на часы, мы дружно постановили, что то ли вортекс ощутили, то ли и правда не всем дано (как предупредили нас в туристическом бюро) – и потопали по красной тропе обратно до машины.
На машине продолжили на юг по 179-ой, и скоро встретили Interstate 17, по которому довольно быстро допилили до Флэгстаффа (это заняло гораздо меньше времени, чем дорога туда по Alt 89, но дорога скучная, ничем не примечательная), а затем свернули на запад на Interstate 40, в сторону Лас Вегаса и Лос Анжелеса. Уже совсем стемнело, и надо было искать ночевку – так чтобы на следующий день не поздно приехать в Лас Вегас. Мотели 6 были в Вильямсе (слишком далеко пилить назавтра до ЛВ), и в Кингстоне (слишком далеко пилить по темноте сегодня). А между ними было два городка: Ash Fork и Seligman. Второй приглянулся своим еврейским названием: почему-то показалось, что именно там мы не пропадем.
И действительно, вместо Мотеля 6 здесь был Mотель 66, который и лучше оказался, и дешевле. Дед на регистрации, узнав, что мы из Израиля, покачал головой. Да, говорит, отдыхайте хорошенько, здесь у нас поспокойнее будет. Рассказал, что привозили сюда взорванный автобус из Израиля, стоял он у них у дороги. Надо же, а я и не знала, что наши это делают – молодцы. Потом вдруг дед спросил, не хотим ли мы за те же деньги номер с холодильником и микроволновкой. Мы захотели. «Шалом!» - сказал нам дед на прощание.
Номер оказался огромадным, c king size bed. Это такая о-очень большая кровать, рассчитанная, видимо, на троих. Третьего с нами не было, но спалось все равно славно.
27.09.04
Утром пошли искать телефон-автомат, и не нашли. Зато обнаружили двух страусов в вольере. Ну, страусы так страусы, почему бы и нет? Залили с утреца кофе в термос, запаслись медовыми булочками к полднику (берите, берите еще! – предлагала девушка из конторы) и поехали на Лас Вегас.
По дороге поймали дерево Иисуса и заехали на плотину Хувера. Я все искала в натуре такой офигительный вид, как у меня в Мишлене, и никак не находила. В конце концов Левке надоели мои переживания, он заглянул в путеводитель и утешил, что вида все равно не найдем, потому что оно из самолета. Ну и фиг ли. Мы вообще-то в Лас Вегас, за кофточками. Если чего обещали – так завсегда.
Благодаря умелому Левкиному штурманству, мастерски выскочили с 93-ей прямо на 15-ю, на родимый Outlet. Пропахав часа три, нашли Левке кроссовки и еще три кофточки, чтоб не с пустыми руками. Усталые и довольные, поехали отвозить вещи в гостиницу. На сей раз это была не Стратосфера, а Ривьера. Она поближе к центру, поэтому, видимо, слегка подороже. На регистрации наблюдался крутой хай-тек: регистрироваться надо было через автомат, вносить все данные через клавиатуру и вообще. Жаль, что регистрироваться пошла я, а Левка машину сторожил: он бы порадовался, а я замучилась.
Назавтра нам надо было в аэропорт, поэтому машину решили сдать сегодня. Наш Авис находился в «Алладине», и мы решили охватить самый южный конец Стрипа на машине, а от Алладина до Ривьеры вернуться пешком. Заехали в Люксор, подивились на пирамиду и ейные внутренности, но поняли, что довольно утомительно каждый раз искать стоянку, потом искать дорогу от стоянки через казино до дстопримечательностей, а потом еще обратно – так больше времени уходит на все эти поиски, чем на прогулку по гостинице. В вечернем освещении город гораздо лучше смотрится, смягчается ощущение безвкусицы, создавшееся у нас днем. Потом долго пытались найти этот Авис в Алладине, а оказалось, что надо просто отдать машину валету (valet parking) – и все. И потопали домой в Ривьеру. По дороге заглянули в «Венецию», повздыхать над каналами, заходили в «Фламинго», видали настояших розовых, живых, на одной ноге. Скоро устали, как сволочи, – по крайней мере, некоторые из нас. К ночи дотопали-таки до гостиницы – и спать, спать... чемоданы завтра...
28.09.04
С утра в аэропорт собирались на шаттле – обещали, что ездит такой по гостиницам, всех собирает. Ждали-ждали, его все нет и нет. Стали такси ловить. Словили одного таксиста, он чемоданы в машину загрузил – тут ка-ак налетит на него портье, bell captain называется, как начнет его шерстить в хвост и в гриву: да ты мошенник, да я тебя тут не первый раз ловлю, да как не стыдно. А тот: не виноватый я, это они просили помочь – что чистая правда, между прочим. По дороге таксист объяснил, что капитан потому злится, что деньгу за заказ такси не получил. Уп-с – а мы и не знали, что кто-то еще должен на нас заработать...
В Сиэттл прилетели часа в три. Лида и Эшли нас встретили и повезли сразу на океан – на Сиэттлский залив, который почему-то называется Puget Sound. Там мы помыли ручки в заливе, погуляли по набержной, нашли большу-ую ракушку, и отправились к ним домой разбираться. Дом у них потрясающий. Сами они занимаются холистикой, йогой, массажной терапией, психотерапией – вот и дом соответствующий. Повсюду висят всякие штучки-дрючки: как индийские, так и индейские, в окно ломятся ветви деревьев – и вообще, очень уютно и располагает навеки поселиться. Единственное, с чем плохо – это с мусором. Его было так замысловато сортировать в 5 разных пакетиков во славу экологии, что я весь свой мусор складывала в один свой тайный и выбрасывала его в урну на улице.
На холодильнике у них стоит такая пирамидка, облагораживающая и правильно распределяющая энергию по пище. И они же нас научили здоровому отношению к потребляемой пище. То есть, вообще-то есть надо здоровую пищу – как то: овощи, фрукты, гречку и овсянку, да – но насиловать себя не надо. Если приходится жрать нездоровую пищу – как то: колбасу, картошку – ну, вы меня понимаете – то надо вот так потереть руками, будто добываешь огонь, а потом поводить ими над пищей и произнести заклинание, нейтрализующее ее вредность. Ну и все дела. Нам очень понравилось, мы теперь иногда пользуемся.
Вечером Лидка повезла нас гулять по вечернему Сиэттлу. Там есть такая местная достопримечательность – монорельс, и мы хотели на ней прокатиться, но оказалось, что в мае его закрыли, после того как случился пожар, и с тех пор не открывают. А народ даже протестует – верните, мол, монорельс городу Сиэттл. А другой народ – нет, не нужен нам этот монорельс. Будут голосовать, не устроить ли плебисцит.
(Продолжение следует)
New York - San Francisco - Sequoia National Park - Yosemite National Park - Devil's Postpile - Death Valley - Las Vegas - Zion Canyon - Bryce Canyon - Lake Powell - Grand Canyon - Sedona - Las Vegas - Seattle - New York.
А вот и опять я. Только что вернулись из поездки в Эйлат. В родной пустыне видали виды не хуже Аризонских. Левка фотографии обещал выложить, но не вдруг. Так что пока - Америка, Часть 3.
25.09.04
В самом-самом первом плане нашего путешествия значился Национальный Парк Arches, находящийся на расстоянии около 350 миль к северо-востоку от Брайса – очень красивый, судя по фотографиям. Но, немного поразмыслив, решили его все-таки вычеркнуть из плана, потому как минимум 5 часов тащиться в одну сторону и столько же обратно ради одного заповедника – это все же перебор. А знатоки-советчики обещали утешить нас за это аркой на Lake Powell.
Рванули с утра по этому поводу на юг, в Аризону. Мимо горы Кармель, и дальше, и дальше по 89-й. Есть еще альтернативная 89-я, а мы вот – по основной. В город Пейдж на Lake Powell – такие были наши планы. Покататься на кораблике до Rainbow Bridge – чтобы компенсировать видом роскошной арки непоездку в Arches National Park. Не доехав десятка миль, зарулили в Visitor Center, подвернувшийся у дороги. Для нас это была последняя остановка в Юте в преддверии Аризоны, а поставлен он там, видимо, для наоборот: рекламировать Юту на въезде из Аризоны. Поэтому мужик рассказал нам о Glen Canyon, который мы в сущности уже проехали. То есть он вот он, рукой подать, но заезд на проезжую дорогу гораздо северней. Впрочем и дорог-то, проходимых для машин типа нашей, там почти нет. Glen Canyon – это не National Park, а National Monument: чувак объяснил нам разницу. Каждый президент считает своим долгом открыть хоть один Монумент за время своего правления. А для Парка у президента кишка тонка – это только конгресс имеет право открыть. Про Аризону же мужик говорить был не уполномочен, но сказал, что кораблик ходит не из Пейджа, а из Wahweap Marina. Ну, мы туда и поехали.
На въезде с нас пробовали содрать деньгу, но наш National Park Pass их удовлетворил. Хотя нац. парком там и не пахнет, а так – какая-то гостиница, какой-то кемпинг и озеро, живописное такое. Почему-то я вышла на его фоне как Гулливер в стране лиллипутов или турист в мини-(подставь название страны). А озеро – оно вовсе даже настоящее, хотя образовалось, скорее всего, в результате сооружения плотины, Glen Dam. Кораблик, однако, уже ушел, как оказалась, с утра пораньше, и к тому же, стоит чертову прорву денег, и пилить на нем до этой арки и обратно 7 c половиной часов – а по нашим с Левкой понятиям, можно потратить это время более разумно. Ну, мы и порулили далее по курсу, на юг по 89-й, в сторону Гранд Каньона.
Прямо за Пейджем начинаются индейские резервации. Левка же как раз накануне выражал неподдельный интерес к жизни индейцев, но никто из спрошенных нами аборигенов не мог рассказать, как можно с этой жизнью ознакомиться. Пока что проезжаемые нами резервации выглядели довольно неприглядно. Какие-то караваны вместо домов, а вдоль дороги под неприглядными навесами (или даже без) мрачные индейцы продают сувениры – ценой ровно в три раза выше той, какую мы готовы были заплатить. Зато Аризона поразила нас своими гигантскими, величественными пейзажами.
Планы с корабликом на Lake Powell предполагали ночевку в Пейдже в Придворном Мотеле 6, но поскольку кораблик обломался, судьба нам была пилить до Гранд Каньона и заночевать где-нибудь поблизости. На северный хребет (North Rim) и южный (South Rim) ведут две разные дороги, обе тупиковые. Мы выбрали южный, он считается более живописным и классическим. С ночевкой решили, что чего-нибудь да найдем, если не в Desert View, то хотя бы в Камероне. Но в Камерон мы приехали слишком рано, да и мотелей там было не густо. А Desert View оказался уже за воротами, в пределах парка. На въезде мы спросили у мужика в будке, где бы тут можно поселиться, чтоб от каньона недалече. Мужик сказал, что на территории каньона все занято, чтоб мы и не рыпались (а мы и не рыпались, фиг ли нам 120-200 баксов за одну ночь платить?), а вот если выехать из южного выезда (мы въехали с восточного), то через 7 миль будет город Тусайян, где нам может улыбнуться счастье. И тут мы уже слегка занервничали, потому что дело-то к вечеру, причем не к какому-то, а с субботы на воскресенье. И мы сказали себе, что всей душой стремимся в этот Тусайян, и нигде по дороге не останавливаемся. Но не останавливаться не могли, потому что там по дороге та-а-а-кое... Ну да, да, там по дороге – Гранд Каньон во всем его блеске.
Заехали на Grandview Point, просто не могли проехать мимо. А-ах! А ведь несколько человек мне говорили, что ожидали от Гранд Каньона по рассказам бОльшего, но разочаровались по сравнению с Брайсом. Мы нет, не разочаровались. Так и останавливались на всех панорамных точках по дороге, возвращали челюсть на место и ехали дальше. Когда приехали в Tusayan Visitor Center, было уже пол шестого. Спросили на всякий случай про гостиницу. Милая девушка Ирина из Тулы, работающая там по обмену студентов, сказала, что вообще-то они за гостиницы не отвечают, но утром они обзвонили все окрестные отели, и места остались всего в двух: один – в самом Тусайяне (дорого страшно), а другой – в Валле (цена нормальная, но в 23 милях к югу от Тусайяна). Неужели в Тусайяне нет никакого мотеля? – спрашиваю. А вот есть еще Seven Mile Lodge, но там нет телефона. Мы сломя голову – в эту семимильный мотель (почему так называется? потому что Тусайян находится в семи милях от Гранд Каньона), едва успев просквозить в дверь перед какой-то тетенькой. Да, говорят нам – осталась последняя комната, и всего-то за 66 денег, но она для курящих. Ну, мы подивились в очередной раз, что за странная манера в этой Америке про заказе спрашивать Smoker? Non-smoker? – мы не расисты, нам все равно, кто жил в этой комнате.
О, как мы ошибались! В комнате топор можно было вешать – не на дым, а непосредственно на запах. 14 лет – с тех пор как из Москвы уехала – таких ощущений не испытывала. Ну и что теперь делать? Похлопали жабрами – и обратно в Каньон. Зато – утешались мы – номер большой, просторный, с кофеваркой – и даже два стула, чтоб позавтракать и поужинать по-человечески.
Поснимали Каньон в закатном освещении, пока окончательно не стемнело. (По-любительски, конечно. Серьезные люди подходят к этому делу серьезно. На одной, к примеру, vista point стояла парочка с большим аппаратом на большом штативе. Несколько минут вдумчиво целуются, потом мужик слегка отлепляется и нажимает на тросик, продолжают дальше). Вернулись в Visitor Center и пошли в кинотеатр IMAX (он прямо там внутри) смотреть фильм про Гранд Каньон. Кто-то из добрых людей перед поездкой велел нам посмотреть этот фильм обязательно, а теперь вот и мы рекомендуем не пожалеть на него 10 баксов – тем более что и конфетку впридачу дают. Ух, фильм классный – только уж больно головка кружится, когда тебя насильно летают над Колорадо речкой с ее крутыми берегами. Заодно узнали, кто такой был этот Пауэлл – легендарный исследователь Гранд Каньона конца 19-го века. История самого Каньона, история его исследований, как его фотографировали в начале прошлого века – масса интересного, да еще что-то такое из 4-го измерения было в этом фильме. После фильма нам этот Каньон стал как родной, и вопрос, возвращаться ли туда на следующий день, больше не стоял.
26.09.04
Вернувшись с утра в Каньон (ну – относительно с утра, для серьезных людей автобусы начинают ходить за час до рассвета, чтоб можно было приготовиться и заснять этот рассвет во всей красе), поехали на шаттле (красный маршрут) в западную часть (машинам туда низя). Чистое время езды до самого конца (Hermit’s Rest) и обратно – около часа. Ну и, как всегда, можно вылезать на разных остановках (осторожно! на обратном пути остановки не везде!) и любоваться Гранд Каньоном с разных ракурсов, а то и погулять по кромке. Шофер автобуса делился с пассажирами рекомендациями, как фотографировать Каньонище. Вот, говорит, вернетесь вы домой и поймете, что 447 из 451 заснятых вами фотографий похожи друг на друга, как две капли воды. Чтобы такого избежать, рекомендуется фотографировать Каньонище на фоне табличек с названиями мест.
Мы вышли на обратном пути на Mohave Point и прошли пешком по Rim Trail до исходной точки красного маршрута. Вниз не полезли: еще и Брайс у меня из памяти не выветрился, а тут вообще путешествие вниз и обратно часов шесть занимает. Вывод из поездки на шаттле сделали такой, что кататься туда-сюда совершенно ни к чему (из окна мало что видно, на ожидание автобуса на конечной потратили аж полчаса), а вот пройтись по тропе (по краю обрыва) очень даже стоит. И шофер, как впоследствии оказалось, был неправ: из двадцати Левкиных снимков четырнадцать были довольно разными...
Пока ждали автобуса и ездили в нем туда-сюда, я от нечего делать решила почитать Мишлена. Про Седону. Дело в том, что Лида из Сиэттла велела в этот городок обязательно заехать, если будет время (3 часа езды от Гранд Каньона, из них около часа – все равно по дороге). Лида писала, что не только место очень приятное, но там еще и электромагнитые поля скрестились в нетривиальном вортексе, и поэтому человек там себя очень хорошо чувствует. Ну, мы над этим вортексом похихикали и про рекомендацию забыли. И вот открываю я Мишлена и глазам своим не верю: Вортекс. В Седоне! Ну все, Левка, говорю – надо ехать, на вортекс глядеть. А у нас как раз полдня свободных образовалось – мы и поехали.
В Валле продолжили по 180 дороге – по диагонали до города Flagstuff. Красота началась уже отсюда. Дорога идет по зеленому, живописнейшему лесу. Березовому! В штате Аризона, в десятках миль от Гранд Каньона, да? На придорожных табличках с указателями – гигантский кактус Saguaro (символ штата), а вокруг – березки. Ну-ну. Во Флэгстаффе мало-мало поблуждали, но в конце концов нашли нужную нам дорогу Alt 89. Эту альтернативную мы выбрали, потому как она тоже шла по гипотенузе. И мы очень удивлялись, почему спрошенные нами люди интересовались, как мы хотим ехать на Седону: по Alt 89 или Интерстейту №17. Потом поняли, почему интересовались, но об этом позже. А пока что наша альтернативная оказалась тоже живописная донельзя, желто-зеленая такая, с горами, ущельями, серпатинами, лесами... Очень красивый вид отрывается на Oak Creek Canyon – его мы выбрали, чтобы слопать на фоне приобетенную во Флэгстаффе пиццу. Пицца давно остыла, но зато пейзаж был что надо. Долго едешь горной дорогой по этой желто-зеленой красоте – и вдруг, уже на подъезде к Седоне, появляются огромные красные скалы: это въезд в Red Rock Country.
Сам городок Седона – чудесный и славный. При виде его мы сразу пожалели, что мы здесь проездом. Это было второе место после Гранд каньона, где были очень симпатичные сувениры. Даже футболку Левке купили. Но труба звала нас дальше на юг, к вортексам. Вообще-то Лидка объяснила нам, что мы должны искать: Bell Rock trail и Courthouse Loop. По нашей карте было не совсем понятно, где это все находится. Вроде какое-то похожее место проехали, а дальше – нет ничего подобного. Вдруг я вижу – машина стоит, дай, думаю, спрошу у людей, где этот trail – не понимают, чего я от них хочу – или path – опять не понимают, зато предлагают подарить мне бумажку под названием Red Rock Pass. А я что? Я разве против? Дело в том, что мы уже видели предупреждения о том, что на стоянке вдоль дороги требуются эти пропуска, а выдаются они на день. Мы все ждали, что наткнемся на будочку, где их будут продавать – но ни на что подобное мы не наткнулись, а когда по краям дороги увидели объявления, что без них штрафуют, было уже поздно: не возвращаться же за этими бумажками в Седону. Вот и Левка меня в результате похвалил: говорит, что я люблю приставать к людям с идиотскими вопросами, но в результате часто выходит совершенно неожиданная польза.
Теперь уж не оставалось никакого выхода, как идти пешком искать вортекс. А жара там стоит – несусветная. Примерно тот же климат, что в это время в Израиле (в каньонах-то гораздо прохладнее). В Израиле-то мы ни в жизнь не поперлись бы гулять пешком в сентябре, а туда, в Седону, когда еще попадем? Пошли. Идем себе, опять тропа под нами – красная, вокруг тропы – кустарник, агавы – зеленое, а вокруг этого зеленого – красные большие скалы торчат. Хорошо. Нетривиально так. До Кортхауса мы, судя по всему, не дошли – все-таки неприятно по жаре, да и солнце скоро сядет, да еще и заяц натуральный прыгнул из куста, что подвинуло меня на редкое философское прозрение. Поглядев на часы, мы дружно постановили, что то ли вортекс ощутили, то ли и правда не всем дано (как предупредили нас в туристическом бюро) – и потопали по красной тропе обратно до машины.
На машине продолжили на юг по 179-ой, и скоро встретили Interstate 17, по которому довольно быстро допилили до Флэгстаффа (это заняло гораздо меньше времени, чем дорога туда по Alt 89, но дорога скучная, ничем не примечательная), а затем свернули на запад на Interstate 40, в сторону Лас Вегаса и Лос Анжелеса. Уже совсем стемнело, и надо было искать ночевку – так чтобы на следующий день не поздно приехать в Лас Вегас. Мотели 6 были в Вильямсе (слишком далеко пилить назавтра до ЛВ), и в Кингстоне (слишком далеко пилить по темноте сегодня). А между ними было два городка: Ash Fork и Seligman. Второй приглянулся своим еврейским названием: почему-то показалось, что именно там мы не пропадем.
И действительно, вместо Мотеля 6 здесь был Mотель 66, который и лучше оказался, и дешевле. Дед на регистрации, узнав, что мы из Израиля, покачал головой. Да, говорит, отдыхайте хорошенько, здесь у нас поспокойнее будет. Рассказал, что привозили сюда взорванный автобус из Израиля, стоял он у них у дороги. Надо же, а я и не знала, что наши это делают – молодцы. Потом вдруг дед спросил, не хотим ли мы за те же деньги номер с холодильником и микроволновкой. Мы захотели. «Шалом!» - сказал нам дед на прощание.
Номер оказался огромадным, c king size bed. Это такая о-очень большая кровать, рассчитанная, видимо, на троих. Третьего с нами не было, но спалось все равно славно.
27.09.04
Утром пошли искать телефон-автомат, и не нашли. Зато обнаружили двух страусов в вольере. Ну, страусы так страусы, почему бы и нет? Залили с утреца кофе в термос, запаслись медовыми булочками к полднику (берите, берите еще! – предлагала девушка из конторы) и поехали на Лас Вегас.
По дороге поймали дерево Иисуса и заехали на плотину Хувера. Я все искала в натуре такой офигительный вид, как у меня в Мишлене, и никак не находила. В конце концов Левке надоели мои переживания, он заглянул в путеводитель и утешил, что вида все равно не найдем, потому что оно из самолета. Ну и фиг ли. Мы вообще-то в Лас Вегас, за кофточками. Если чего обещали – так завсегда.
Благодаря умелому Левкиному штурманству, мастерски выскочили с 93-ей прямо на 15-ю, на родимый Outlet. Пропахав часа три, нашли Левке кроссовки и еще три кофточки, чтоб не с пустыми руками. Усталые и довольные, поехали отвозить вещи в гостиницу. На сей раз это была не Стратосфера, а Ривьера. Она поближе к центру, поэтому, видимо, слегка подороже. На регистрации наблюдался крутой хай-тек: регистрироваться надо было через автомат, вносить все данные через клавиатуру и вообще. Жаль, что регистрироваться пошла я, а Левка машину сторожил: он бы порадовался, а я замучилась.
Назавтра нам надо было в аэропорт, поэтому машину решили сдать сегодня. Наш Авис находился в «Алладине», и мы решили охватить самый южный конец Стрипа на машине, а от Алладина до Ривьеры вернуться пешком. Заехали в Люксор, подивились на пирамиду и ейные внутренности, но поняли, что довольно утомительно каждый раз искать стоянку, потом искать дорогу от стоянки через казино до дстопримечательностей, а потом еще обратно – так больше времени уходит на все эти поиски, чем на прогулку по гостинице. В вечернем освещении город гораздо лучше смотрится, смягчается ощущение безвкусицы, создавшееся у нас днем. Потом долго пытались найти этот Авис в Алладине, а оказалось, что надо просто отдать машину валету (valet parking) – и все. И потопали домой в Ривьеру. По дороге заглянули в «Венецию», повздыхать над каналами, заходили в «Фламинго», видали настояших розовых, живых, на одной ноге. Скоро устали, как сволочи, – по крайней мере, некоторые из нас. К ночи дотопали-таки до гостиницы – и спать, спать... чемоданы завтра...
28.09.04
С утра в аэропорт собирались на шаттле – обещали, что ездит такой по гостиницам, всех собирает. Ждали-ждали, его все нет и нет. Стали такси ловить. Словили одного таксиста, он чемоданы в машину загрузил – тут ка-ак налетит на него портье, bell captain называется, как начнет его шерстить в хвост и в гриву: да ты мошенник, да я тебя тут не первый раз ловлю, да как не стыдно. А тот: не виноватый я, это они просили помочь – что чистая правда, между прочим. По дороге таксист объяснил, что капитан потому злится, что деньгу за заказ такси не получил. Уп-с – а мы и не знали, что кто-то еще должен на нас заработать...
В Сиэттл прилетели часа в три. Лида и Эшли нас встретили и повезли сразу на океан – на Сиэттлский залив, который почему-то называется Puget Sound. Там мы помыли ручки в заливе, погуляли по набержной, нашли большу-ую ракушку, и отправились к ним домой разбираться. Дом у них потрясающий. Сами они занимаются холистикой, йогой, массажной терапией, психотерапией – вот и дом соответствующий. Повсюду висят всякие штучки-дрючки: как индийские, так и индейские, в окно ломятся ветви деревьев – и вообще, очень уютно и располагает навеки поселиться. Единственное, с чем плохо – это с мусором. Его было так замысловато сортировать в 5 разных пакетиков во славу экологии, что я весь свой мусор складывала в один свой тайный и выбрасывала его в урну на улице.
На холодильнике у них стоит такая пирамидка, облагораживающая и правильно распределяющая энергию по пище. И они же нас научили здоровому отношению к потребляемой пище. То есть, вообще-то есть надо здоровую пищу – как то: овощи, фрукты, гречку и овсянку, да – но насиловать себя не надо. Если приходится жрать нездоровую пищу – как то: колбасу, картошку – ну, вы меня понимаете – то надо вот так потереть руками, будто добываешь огонь, а потом поводить ими над пищей и произнести заклинание, нейтрализующее ее вредность. Ну и все дела. Нам очень понравилось, мы теперь иногда пользуемся.
Вечером Лидка повезла нас гулять по вечернему Сиэттлу. Там есть такая местная достопримечательность – монорельс, и мы хотели на ней прокатиться, но оказалось, что в мае его закрыли, после того как случился пожар, и с тех пор не открывают. А народ даже протестует – верните, мол, монорельс городу Сиэттл. А другой народ – нет, не нужен нам этот монорельс. Будут голосовать, не устроить ли плебисцит.
(Продолжение следует)