Пестренький (sova_f) wrote,
Пестренький
sova_f

Category:

Американский отчет. Часть 2.

New York - San Francisco - Sequoia National Park - Yosemite National Park - Devil's Postpile - Death Valley - Las Vegas - Zion Canyon - Bryce Canyon - Lake Powell - Grand Canyon - Sedona - Las Vegas -Seattle - New York.
(Продолжение - начало здесь).

21.09.04

С утра поехали в Йосемити – через южный его въезд, натурально. Там немного в стороне (2 мили к востоку) тоже есть рощица гигантских секвой, которой нам рекомендовали утешиться, если не доедем до Секвойного парка. Туда мы не поехали, потому что секвой насмотрелись, а чтоб просто сравнить для рекомендации последователям – было жалко времени.

Зато с центральной дороги парка Йосемити (№41) свернули на Glacier Point (16 миль на северо-восток), откуда можно было полюбоваться, а то и плюнуть вниз с размахом на всю долину Йосемити как таковую.

Yosemite

А можно и спуститься пешком вниз в долину и обратно, но это пускай мои враги... Вернулись обратно те же 16 миль на основную дорогу, и направили колеса в саму Долину. А Долина – это такая треугольная штука, окруженная со всех сторон высоченными скалами – так что там, видимо, какой микроклимат складывается или чего. В честь этого там куча всяких гостиниц, кемпингов, ходит бесплатный автобус типа челнок (shuttle), и шляется куча народу. Со скал должны падать водопады, но в наш сезон они падали слабовато, иногда просто размазывало ветром по скале.

Waterfall

Оставив машину на парковке, мы пересели на автобус и долго с ним катались от одной гостиницы до другой – иногда с 10-минутными стояниями и ожиданиями неизвестно кого, пока не выехали на более-менее природу, чтобы проделать маршрут к Зеркальному озеру (Mirror Lake). Зеркальное озеро, ясно дело, в данное конкретное время года отсутствовало как класс (высохло!), мы вернулись к остановке, прождали там еще с полчаса этого автобуса и с облегчением вернулись к машине, чтобы выехать уже из этой проклятой долины на свободу. Вывод, который мы сделали из этого посещения – в следующий раз по возможности меньше связываться с этими их автобусами.

Дорога вновь обретенной свободы называлась Tioga Road (№120) и пролегала через зеленые леса, а потом через еще более живописное место под названием Tuolumne Meadows. Но по-настоящему красивые места, как и положено в наших путешествиях, начались тогда, когда мы миновали выездную будку парка и начали спускаться вниз. Почти в самом низу открылся совершенно бесподобный обзор озера Моно и его окрестностей. К сожалению, было слишком темно, чтоб сделать снимок на память. С дороги 120 мы свернули на 395-ю, обозначенную как scenic drive – и действительно, мы катили среди мягких желтоватых неясных холмов, освещаемых мистическим лунным светом.

Очень хотелось поглядеть на всю эту красоту при свете дня – да и дорогой мотель в Бишопе, который мы предусмотрительно не заказали, не внушал особого желания туда стремиться. И когда внезапно появился указатель на Mammoth Lakes, я вспомнила, что там неподалеку находится загадочная хреновина под названием Devil’s Postpile, упомянутая кем-то как хреновина интересная. Вот мы и свернули в кромешной темноте под этот указатель – спервоначалу казалось, что в никуда. Мили через три, однако, из ничего возник милый и уютный курортный город, в темноте сильно напомнивший Швейцарию. Был там и «Мотель 6», в котором мы и заночевали – не за 74, а за 64 бакса. С устатку, правда, выпили красного вина несколько больше нормы. Как мы поняли, что больше нормы? А потому что на следующий день головка болела.

22.09.04

Встав так рано, как только смогли, направились в леса и горы, мимо запорошенных снегом горнолыжных станций, искать эту Дьявольскую кучу столбов. Через некоторое время на нашем пути появились ворота, не удовлетворившиеся нашим пропуском, а содравшие с нас по 7 баксов с носа. Потому как это был не National Park, в который у нас был пропуск, а National Forest (но они – леса – не все платные, есть и со свободным входом).

Deer

Серпантин кружил по лесу замысловатой спиралью, а из леса на нас с интересом глядели олени. Наконец (через 14 миль) добрались до места, вылезли из машины (б-р-р, лужицы покрыты ледяной корочкой!) и пошли греться пёхом и одновременно искать достопримечательность. Через лес пролегал круговой маршрут, мили на полторы, что ли. Сама же достопримечательность оказалась таким забавным образованием – действительно, нагромождением каменных столбов шестиугольного сечения. Особенно забавно это смотрится, если взгромоздиться наверх этой кучи и увидеть такой пол из шестигранников. У нас в Израиле есть его двоюродный родственник – Бассейн Шестиугольников, но они все же достаточно разные.

Devil's Postpile

Выбравшись из гостеприимных мамонтовых лап, продолжили вниз по 395-й, мимо Бишопа, к въезду в Долину смерти. Дорога по своей живописности отвечала самым высоким критериям – то холмы в форме мамонтов, то какие-то розово-зеленые пески, то хребты Сьерры Невады вдоль дороги. Зайдя пополнить наши винно-продовольственные запасы в маленький магазинчик в городке Big Pine, обнаружили там и кипяток, и горячий супчик, и еще какую-то горячую пищу, каковую и закупили на обед. Для обеда же съехали в поле, и там все это с удовольствием слопали возле какого-то ручья, в тени деревьев, с видом на Сьерру-Неваду.

Поворот налево на Долину Смерти мы прохлопали, хотя ждали его с нетерпением. Все потому что ждали дорогу номер 136, а на ней было написано что-то другое (21, кажется). Все потому что иногда у дорог есть два номера: штатский (в данном случае калифорнийский) и общенациональный. В лучшем случае на указателях написаны оба номера, а в худшем – сами понимаете... Когда это поняли, решили не разворачиваться, а проехать дальше, и свернуть сразу на 190-ю – главную дорогу Долины Смерти. Дорога пошла через пустыню, что для таких любителей пустынь как я, всегда красиво. Но она была та-а-кая бесконечно прямая, что у меня глаза скоро закрылись окончательно, и вахту принял Левка. Проехали через заповедник весьма необычных Joshua trees, но лопухнулись их сфотографировать. Казалось, они еще долго будут нас сопровождать по пустыне – а они взяли да закончились. Потом уже, правда, нам удалось одно захомутать – в прериях Невады, на обратном пути из Аризоны к Лас Вегасу.

Ravens

Доехали до первого культурного места в Долине смерти под названием Stovepipe Wells, где Левка не поленился прогуляться в пески запечатлеть большую белую дюну. А два вОрона сами появились и сели позировать. Там же появились надписи о том, что въезд в Долину (Нац. Парк потому что) стоит 10 баксов; но где надо платить – непонятно. Когда мы наконец добрались до Visitor Center (а он находится в Furnace Creek), то оказалось, что на наше еврейское счастье раз лет в 20 в Долине бывает паводок, который заносит дороги так, что по ним не проехать, пока не расчистят – и что именно в этом августе он произошел. Так что все наши планы на зашибительные виды, открывающиеся с Zabriski Point и Dante’s view, пошли насмарку. Расчищена была только дорога на юг и на север. Ну и прокатились мы миль десять на юг до лужи под названием Badwater, по дороге созерцая всякие красивые скалы. Есть там такая дорожка, называется Artist Drive, а на ней место под названием Artist’s Palette. На дорожку нас не пустили, но Палитру, сказали, и с большой дороги видно. Надеюсь, что то, что мы решили, что оно Палитра, оно Палитра и была. Но вообще-то... то ли из-за невезухи с этим паводком, то ли потому что в нашей израильской пустыне полно аналогичных красот – Долина Смерти на меня особого впечатления не произвела.

Bad Water

Вернулись назад до развилки и поехали на север на Битти (другого пути не было), а уж оттуда – на юг в сторону Лас Вегаса. Дорога была прямой, долгой, темной и нудной. Более того, можно было запросто застрять на ней без бензина. А за ценой на бензин тоже стоит следить (внимание, это ЦУ!), поскольку цены довольно сильно различаются – как от одной заправочной станции до другой, так и в зависимости от расстояния до очередного национального парка. Ну, скажем, в пределах нескольких десятков миль от 1.93 доллара за галлон до 2.32.

И вот, наконец, показались огни Большого Города. Ну, о-очень большого. Мы-то думали, приедем на Стрип, увидим Стратосферу – и сразу туда. Куда там! С трудом поняли, где съезжать с большой трассы, с трудом нашли, куда в гостинице поставить машину. А пока тащились через все казино с двумя чемоданами, двумя рюкзаками и большой бутылью калифорнийского вина (это приколка такая местная, о которой предупреждали бывалые путешественники: все пути ведут через казино), на все 100 оценили скромное обаяние Шестого Мотеля.

Поскольку сил на осмотр Лас Вегаса не осталось никаких, решили завтра утром не выезжать в заповедники, как было запланировано ранее, а заказать Мотель 6 в St George – в 10 милях от Zion National Park – чтобы уже на следующий день с утра отправиться в парк на природу.

23.09.04

Bad Stratosfere
Наутро все это Лас-Вегасское безобразие выглядело гораздо более юзер-фрейндли. С утра полезли на верхушку Стратосферы (нам как жителям гостиницы – скидка!), откуда открывается шикарный вид на весь Лас Вегас. Сначала мы, как дураки, фотографировали через стекло, потом только поднялись на самую верхушку – а оттуда вообще роскошная картина: весь Стрип как на ладони, вокруг раскинулся огромный город, а на горизонте – кольцо гор – как нарисованных. Там, на верхушке «Стратосферы», еще и аттракцион какой-то страшный, мы не пошли – чего зависать над городом зазря? Потом пошли гулять по гостиницам. Зашли в «Париж», «Белладжио», «Алладин». Поохали, поахали. В Алладине подкараулили грозу и дождь, что пошел точно по расписанию, с опозданием 5 минут. На игру фонтанов перед Белладжио не попали – до трех часов пополудни она раз в час бывает, после трех – чаще.

Las Vegas

Скоро все эти кукольные прелести нам надоели, и мы решили отправиться на дело. Дело состояло в посещении некоего магазинчика с кофточками, который вообще-то сеть, но бывает только в Штатах, и то не во всех. Единственная касательная этой сети к нашему маршруту проходила через Лас Вегас, и должно это было находиться в Beltz Factory Outlet по адресу S. Las Vegas Boulevard 29. Ну хорошо, решили мы, адрес «Стратосферы» - S. Las Vegas Boulevard 2000, номера остальных гостиниц по Стрипу увеличиваются до 4000, значит, нам надо в обратном направлении, в самое начало – далеко за Стратосферу на Север. Приехали. Бульвар кончился, никаких Бельцев. Где, спрашиваем? А, говорят, это за 10 миль отсюда, на самом юге, аж за Mandalay Bay. Как так, говорим? А вот так. Поехали обратно через весь Стрип, за Mandalay Bay – Стрип нам уже как родной, и даже поднадоел слегка. По дороге, правда, посмотрели от светофора представление с фонтанами Белладжийскими. Стрип кончился, номеров домов и в помине нет. Зато рядом – ковбойский магазин. Где тут, спрашиваем, этот треклятый Бельц. А вот, говорят, напротив – просто его переименовали в Las Vegas Outlet Center. Что, впрочем, лишний раз говорит о том, что надо спрашивать народ, не стесняться. Задружились мы с ковбойским продавцом, даже хотели купить чего-нибудь, отличные там сапоги и шляпы были, но кофточки – они не ждут.

Ну а центр этот, скажу я вам... Сколько кофточек – ах, и каких – ох, и сидят-то все как на мине пошиты (а это, повторяю, исключительная удача). В общем, вышла я из этого центра, потрясая пакетами с пятью кофточками и торжественной угрозой: I’ll be back! А было уже не рано при этом: часов шесть вечера. И в Сен Джордж мы ехали в кромешной тьме, да еще через какие-то горы и ущелья. Видимо, лучше все же этот кусок пути проделывать при свете дня – и стремно не так, и красиво, наверное... Но точно не скажу.

24.09.04

Сен Джордж – это уже штат Юта, и там другая временная зона. Вообще, когда время суток для тебя важно (а нам – именно в этот день! – было важно), предлагаю простую и полезную привычку: приехал в отель-мотель регистрироваться – посмотри в конторе, что показывают ихние часы, и не забудь переставить свои. В частности, только благодаря этой хитрости нам удалось занять последние места на стоянке в Сионистском Нац. Парке. Удивительно: местная листовка предупреждала, что на парковке нет мест с 10 до 15. Откуда такая точность, спросите вы: сами они ее, что ли, к десяти укомплектовывают? Не знаю, не знаю – но подъехав туда к 9:40, мы действительно заняли предпоследние места. В принципе, не так уж и страшно, если мест не будет: можно поставить машину в городке Springdale, недалеко от самого парка, и пересесть на шаттл до Visitor Center, но с шаттлами после Йосемити мы решили связываться как можно меньше. Тем не менее, именно в этом парке в летний сезон от шаттлов никуда не денешься: по тому, что называется Zion Scenic Drive, можно ездить только на шаттле. Правда, здесь они вели себя вполне прилично: ходили как часы, каждые 7 минут. Но из окна автобуса – куда меньше обзора, чем из машины.

Three patriarchy
В парке оказалось красиво – все такое красное, оранжевое, и есть еще рыдающая скала, по которой всегда течет вода в силу каких-то ее внутренних свойств. Бывают и люди такие, я знаю. Скалы же остальные обозваны библейскими именами, потому как штат Юта находится под властью мормонов.

Scenic Drive

Но лишь вернувшись на стоянку и двинув дальше по дороге №9 на восток (в сторону Брайса), мы поняли, что настоящий-то Scenic Drive – он здесь, а вовсе не там. Вот представьте себе, что едете вы по красной дороге между красными и оранжевыми и белыми – нет, даже не скалами, а такими каменными блямбами, будто наляпали крема гигантской ложкой, а он там взял да застыл. А потом еще туда зеленые деревца воткнули там и сям, для украшения. А в конце этой 9-й дороги такая белая гора в клеточку – называется Checkerboard Mesa. Обалдеть.

Checkerboard Mesa

9-я уперлась в 89-ю на Mount Carmel Junction (правда-правда, так и называется! Даже пейзаж чем-то напоминает родную кармельщину...). Такое название показалось нам достойным обеда. Нашли милый домашний, не туристический ресторанчик и заказали еду. И тут мы, видимо, впервые столкнулись с национальной американской едой, как она есть. То есть вот ты заказываешь во всей своей невинности шницель из куриной грудинки, а в результате получаешь:

  • Тот самый шницель, обвалянный в большом количестве сухарей

  • Очень много пюре под сметанным соусом

  • Еще какой-то странный гарнир, похожий на крошки хлеба, жаренные в масле.

Если каждый день так обедать, то... гм, промолчу, пожалуй.

Теперь надо было позаботиться о ночлеге. С Шестыми мотелями мы уже, как оказалось, трагически разминулись, ибо они перестали соответствовать нашему расписанию, как мы ни пытались наладить с ними отношения. То есть на дороге они были всегда, но не в нужный момент. Нам надо было переночевать так, чтобы иметь возможность погулять по Брайсу не только во второй половине этого дня, но и вернуться утром, если захочется. А вблизи от Брайса ни мотеля 6, ни мотеля 8 не было. Поэтому нашли у дороги, милях в двенадцати от Брайса, какой-то левый мотельчик (за 44 деньги с завтраком), получили ключ с большой подковой, и с этой подковой уже поехали в Брайс.

Bryce

Bryce Canyon National Park устроен следующим образом. С севера на юг ведет дорога длиной в 18 миль, на которой находятся разные vista points – иными словами, точки, с которых надо смотреть и фотографировать. Виды и дали с них действительно открываются знатные, и все на восток. Поэтому лучше всего сразу проехать до конца, и на обратной дороге заезжать на все эти точки направо. И уж под самый конец приберечь Bryce Amphitheatre, где сосредоточена вся знаменитая камерно-театрально-симфоническая красота Брайса, о которой так долго говорили большевики – то, что называется Silent City. Это – сказка, да и только, никакими словами не опишешь. Мы решили сегодня особо не перетруждаться, а только погулять пару миль по хребту (Rim trail) с Inspiration Point до Sunset Point. Догуляв, однако ж, до этой Sunset Point, заметили официальную тропу (Navajo loop, 1.3 мили), и решили спуститься немного вниз, потрогать эти замечательные красные скалы (hoodoos называются) руками. Ну а уж как начали спускаться – а там все красивше да красивше, вниз скакать легко, так и тянет. И думает же голова – остановись, а ноги сами вниз ведут. Но вот и самая нижняя точка, а вот дорога наверх.

Hare

Ох, и нелегко же она мне далась, эта дорога наверх! Сердце бьется как ненормальное, и нехорошо как-то внутри. Ужас! Может, потому что сам каньон находится на порядочной высоте? В общем, когда выбрались наверх, уже стемнело, и от Sunset до Inspiration point – наконец-то по ровному! – топали уже в кромешной тьме; хорошо, хоть луна освещала путь.

В нашем Stage Stop мотельчике были маленькие комнатки, отделанные внутри a ля избушка, ключ, как уже было сказано, с подковой и довольно неудобная кровать. Душ же и туалет были вполне на уровне. Только вот холодрыга там ночью и утром жуткая, в этой Брайсской области...

(Продолжение следует)
Tags: США, путешествия, штат Юта
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 37 comments